В этом «Учебном пособии» я покажу вам, как в прошлом году я построил несколько довольно убедительных колонн из искусственного кирпича и камня и ворота для моего двора. Я не создал колесо с помощью этой сборки, и большая часть вдохновения и техник, которые я использовал, были найдены и скомпилированы из Интернета. Практически все материалы, которые я использовал (кроме пластиковых наконечников и факелов), были приобретены в моем местном магазине Home Depot и магазинах Lowe.
Самое замечательное в этой сборке - она масштабируется до любого размера, который вы хотите. Я собираюсь предоставить вам информацию о расходных материалах, инструментах и методах, которые я использовал, и с этой информацией вы можете сделать ваши столбы любой формы или размера, которые вы хотите. Они могут быть короткими или высокими, худыми или толстыми. Какой бы размер не соответствовал вашим конкретным потребностям или уровню мотивации.
Что мне больше всего понравилось в этом проекте, так это то, что я получил свои руки и разум на множество различных сред, чтобы создать его; от деревообработки, до резьбы / формовки пены, пвх и покраски. Есть так много разных способов, которыми они могут выглядеть с использованием одних и тех же материалов. Вы действительно ограничены вашим собственным воображением. Я призываю вас проявить творческий подход, повеселиться и преследовать!
Расходные материалы:
Шаг 1: Структура
Используемые материалы:
- Стойки: 2x2
- Рамки для фотографий: 1x2
- Полка: 1/4 "шлифованная фанера
Используемые крепежные детали:
- Винты для листового камня
Используемые инструменты: Рулетка, карандаш, торцовочная пила, дрель, сверла, насадка-отвертка Phillips, квадратный каркас, прямоугольный зажим под углом, сверло-зенковка, планка, зажимы
Я начал с определения того, какой высоты я хотел, чтобы колонны были. Я хотел, чтобы они были высокими, но мне также нужно было иметь возможность хранить их в своем гараже в вертикальном положении. Подумайте, где вы будете хранить их при выборе размера. Вы будете рады, что сделали. Я остановился на высоте примерно 6 футов. После добавления факелов они окажутся примерно на фут выше.
Я хотел, чтобы они были максимально легкими, чтобы я мог перемещать их самостоятельно. Вместо того, чтобы использовать 2x4 для кадра, я выбрал 2x2 и 1x2, чтобы уменьшить вес. Я провел много времени в Лоу, пытаясь найти прямые 2х2. Это была настоящая задача. Я просмотрел большую часть их запасов, чтобы найти (8) в основном прямые 2 "x2" x8 'части. То же самое и для 1x2. Если я могу подчеркнуть здесь что-то, то вы хотите, чтобы эти элементы были максимально прямыми. Вы собираете коробку, которую хотите, чтобы она была максимально квадратной. Любые отклонения, деформации, изгибы и т. Д. В этих деталях рамы вызовут у вас разочарование только тогда, когда вы разместите настенную панель и пенопласт поверх рамы.
Я начал с измерения и отрезания вертикальных кусков (2х2) по длине. Я решил сделать их длиной 72 дюйма. Я отрезал 8 из них по размеру на торцовочной пиле. Они были срезаны под углом 90 градусов на каждом конце.
Затем я перешел к измерению и вырезанию «рамок для картин». Это квадратные горизонтальные рамки, которые я бы поместил сверху, снизу и в середине, чтобы скрепить стойки. Я использовал 1x2 для них. Я сделал мой 17 "x17" во внешнем измерении. Концы были отрезаны под углом 45 градусов на торцовочной пиле. Вам не нужно использовать углы 45 градусов на концах. Вы можете использовать углы 90 градусов и соединять части, если хотите. Я использовал угловой зажим под прямым углом, чтобы соединить концы и сохранить их красивыми и квадратными. Я предварительно просверлил отверстия, прежде чем использовать винты, чтобы скрепить концы вместе. Не пропускайте отверстия перед сверлением, прежде чем вставлять винты, иначе вы рискуете расколоть дерево. Это расколется … часто. Раскол может не иметь большого значения для 2х4, но это для этих маленьких фигур. Раскол может и часто разрушает кусок. Я также использовал зенковку для выемки головок винтов, так как планировал закрыть головки винтов. Затем я вставил винты, чтобы закрепить кусочки. Всего я сделал 6 рамок для картин, по 3 на каждую опору.
К этому моменту я закончил (6) рамы для картин, сделанные из 1x2, и у меня было (8) 2x2 стойки, обрезанные до 72 "в длину.
Теперь самое интересное (не совсем): собрать все вместе. Я бы посоветовал вам иметь помощника в этой части. Я сделал это один и был разочарован. Возможно, это не лучший способ сделать это, но я так и сделал. Я положил одну из картинных рамок на пол. Я взял одну из стоек, поднял ее вертикально и поместил во внутренний угол рамы. Я держал его на месте и предварительно просверлил горизонтальное отверстие в рамке рисунка и в стойку. Затем я использовал зенковку для углубления головки винта, а затем вставил винт. Помощник будет хорошо держать стойки, когда вы их крепите. Если у вас нет помощника, вы можете использовать зажимы, чтобы временно удерживать части на месте. Я повторил процесс для остальных 3 стоек. На данный момент моя сборка напоминала прилагаемый PDF-файл под названием «Кладбище столбов стойки + нижняя рама».
Затем я переместил среднюю рамку рисунка на четыре стойки (с четырьмя стойками внутри отверстия рамки) и позволил ей опуститься вниз. Я не был прикреплен к стойкам в это время.
Я хотел иметь съемную верхнюю часть для факелов, и я хотел, чтобы она была слегка утоплена, чтобы она плотно прилегала на месте и была менее склонна ловить сильный ветер Оклахомы и дуть. Чтобы сделать это, я выбрал углубление столбов на 3/16 дюйма на верхней рамке рисунка. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите на верхнюю часть PDF-файла под заголовком «Кладбищенские стойки и стойки». Чтобы сделать это углубление, я вырезал кусок фанеры 3/16 "до квадрата 14 x 14". Это размер внутреннего отверстия рамы для картин. Я положил его на пол, затем положил на него последнюю (верхнюю) рамку. Затем я перевернул всю вертикальную сборку с ног на голову; поместив четыре стойки в 4 внутренних угла верхней рамки рисунка. Я прикрепил верхнюю раму к стойкам так же, как и с нижней.
Наконец, я определил, где я хочу, чтобы средняя рамка была. Я измерил и пометил 25 "снизу вверх на каждой стойке. Я закрепил среднюю часть рамы с помощью зажимов на стойках в месте расположения меток и закрепил винтами.
На этом этапе сборки моя рамка напоминала PDF-файл под названием «Стойки колонн кладбища + рамы».
Когда я закончил, я использовал оставшиеся 1x2 для создания поперечных опор на двух сторонах каждого кадра. Это обеспечило большую дополнительную жесткость раме. Я также хотел полку внутри колонн, поэтому я положил маленький кусочек фанеры на верхнюю часть средней рамы. Если вы делаете полку, убедитесь, что внешние размеры находятся внутри стоек.
Шаг 2: Снятие кадра
Используемые материалы:
- 47,75-дюймовая x 7,98-футовая рельефная стеновая панель из красного кирпича (Lowe's)
- Магнитные защелки шкафа (Лоу)
- 2х2-х
- Стэнли 2.5 "Металлическая угловая скобка (Лоу)
Используемые крепежные элементы:
- Отделочные гвозди
- Клей для наружных работ Loctite Express Power Grab
- Маленькие винты, крепежные винты, шайбы, стопорные шайбы, гайки
Инструменты использует: Рулетка, карандаш, квадрат для обрамления, воздушный компрессор, финишный гвоздодер, настольная пила, торцовочная пила, дрель, сверла, резьбовое сверло с головкой Филлипса, полумесяц
На следующем этапе я покрыл готовые рамы панелью из фанерованного кирпича. Это довольно просто. Единственным реальным вопросом для меня было то, хотел ли я, чтобы кирпичная облицовка была по бокам или спереди. Я выбрал стороны. Я чувствовал, что те, которые кажутся видимыми спереди, отнимают реальный облик кирпича.
Чтобы разместить видимость на стороне, я начал покрывать стороны сначала. Я измерил открытие верхней и нижней части каждой стороны (от внешнего края одного вертикального к внешнему краю другого вертикального и от рамы к раме). Затем я разрезал кирпичные панели настольной пилой, чтобы получить красивые прямые линии. Первоначальная резка панелей 4х8 потребовала помощника.
После обрезки по размеру я прикрепил кирпичную панель к раме сначала с помощью строительного клея Loctite, а затем обработал гвоздями финишный пистолет. Я использовал клей, потому что использовал маленькие отделочные гвозди, и я не был полностью уверен в их способности скрепить все вместе. Я использовал маленькие отделочные гвозди вместо больших гвоздей или шурупов, потому что я не хотел, чтобы гвоздевые головки были видны на открытых участках кирпича, где я бы срезал пену. Вы можете смягчить это, зная, какие кирпичи вы планируете показать, и не размещая никаких крепежных элементов в этом разделе, но я еще не сделал этого заранее. Поэтому я решил использовать гвозди, которые на самом деле не были бы видны, и которые позволили бы мне позже решить, какие части кирпича я хотел бы выставить. Я повторил процесс для обеих верхних и нижних частей сторон (еще не спереди и сзади) на обеих опорах.
Так что теперь, когда у меня были прикреплены стороны, мне нужно было прикрепить переднюю и заднюю кирпичные панели. Я сохранил их на последние 2 причины. Прежде всего, сохраняя переднюю часть, пока после прикрепления боковых сторон я не смог покрыть шов между боковыми частями и передней частью; размещение кажется сбоку и не видно спереди. Это может не иметь значения для вас. Я парень типа «дьявол в деталях» и хочу, чтобы реквизит выглядел убедительно как днем, так и ночью, поэтому я отшучиваюсь над этими глупыми мелочами. Во-вторых, я хотел, чтобы спинки были съемными, чтобы я мог размещать звук, свет, электричество или что-то еще внутри колонн, если это необходимо.
Затем я измерил, вырезал и прикрепил переднюю верхнюю и нижнюю кирпичные панели к каждой колонне. Наконец я измерил и обрезал верхнюю и нижнюю кирпичные панели сзади. Я сделал верхнюю и нижнюю панели съемными сзади. Я поместил небольшой кусочек 2х2 сверху и снизу внутри каждой из задних панелей в качестве направляющей, чтобы лучше закрепить их на месте. Далее я использовал магнитные защелки шкафа. Они послужат для фиксации задних панелей на стойках и удержания их на месте. Я поместил 4 магнитные защелки с внутренней стороны стоек (по 2 с каждой стороны) каждого из верхнего и нижнего отверстий. Затем я прикрепил металлические пластины для защелок к соответствующему месту на внутренней стороне каждой задней кирпичной панели. Я использовал как клей, так и маленькие винты для крепления металлических пластин (они идут с маленькими винтами). Я отрегулировал защелки, чтобы задние панели плотно прилегали к стойкам.
Я не получил эту фотографию, но в этот момент я прикрепил (2) 2,5-дюймовые металлические угловые скобы к одной стороне кирпичного шпона в вертикальном центре на каждой колонне. Это будут структурные соединения для крепления моих ворот Для крепления угловых распорок к кирпичной облицовке я использовал крепежные винты с плоской головкой, шайбы, стопорные шайбы и гайки. Для справки я разместил их на расстоянии 1 'и 4.5' от нижней части опор.
Поэтому вам может быть интересно, почему я предоставил подробные чертежи и размеры для рамы, а не для кирпичного шпона (или, в конечном итоге, пенополистирола). Причина в том, что как бы вы ни старались, ваш кадр, скорее всего, будет не совсем квадратным. Ваши куски шпона могут оказаться шире или длиннее на одном конце, чем на другом. Трудно найти идеально прямые 2х2. Трудно заставить все уладить только правильно. Я не хотел предоставлять измерения, вы вырезали их по размеру и обнаружили, что ваши куски не подходят должным образом. Лучше всего, если вы соберете свой каркас (того же размера, что и мой, либо ваш собственный размер) и подгоните его под кирпичную фанеру и пенополистирол. Просто измерьте каждую сторону и отрежьте. Не предполагайте, что верхняя часть измерения будет точно такой же, как нижняя, или что обе стороны будут совпадать. При измерении для облицовки из кирпича и пенополистирола проведите все 4 измерения для каждого куска (сверху, снизу, с обеих сторон), затем обрежьте. Вы получите гораздо лучший конечный результат.
Шаг 3: добавление пенопластовой оболочки
Используемые материалы:
- Dow .78-дюймовый x 8-футовый x 4-футовый жилой жилой из пенопласта (Lowe's)
Используемые крепежные элементы:
- Loctite Express Power Grab Сверхпрочный клей для наружных работ (Lowe's)
Используемые инструменты: Паяльник в стиле карандаша (cheap-o), дворник, рулетка, карандаш, настольная пила, лезвия бритвы, универсальный нож
Как и в случае с панелями из кирпичного шпона, я измерил и обрезал пенопласт для каждой секции. И так же, как кирпич, я хотел, чтобы швы были сбоку, а не спереди, поэтому я начал сначала измерять и резать боковые стороны. Таким образом, передняя часть перекрывает стороны и покрывает шов спереди.
Итак, я начал измерять и резать все части. Я отметил их на спине, когда шел, чтобы отследить, куда они пошли. Я не мог просто разрезать каждый кусок и сразу же положить их на него, как я сделал с кирпичом, потому что я планировал сделать несколько отверстий и вырезать поврежденные участки в пенопласте. Я мог порезать пенополистирол после того, как его положили на кирпич, но я был уверен, что таким образом случайно повреду кирпичную облицовку. Помни, я парень по деталям. Я хотел, чтобы кирпич выглядел реальным, а не имел линии разреза. Поэтому я вырезал каждый кусок и пометил их.
После того, как все кусочки были обрезаны и правильно подогнаны, я начал процесс их огорчения. Я держал 2 соседние части одновременно на столбах и рисовал пену, где я хотел, чтобы нанести ущерб. Я делал по 2 штуки за раз, потому что большая часть моего искусственного урона должна была быть на углах, и мне нужно было убедиться, что мои ломаные линии совпали.
Как только пятна повреждения были отмечены, я вырезал их. Я использовал дешевый паяльник в виде карандаша, чтобы нанести урон. Он быстро прорезает пену, и тепло отвердевает срезанные края пены, делая ее более упругой. Они специально для этой цели изготавливают кусачки для горячей проволоки, но они дороги, и у меня их не было в то время. Убедитесь, что если вы режете пенополистирол любым горячим электрическим резаком, вы делаете это на открытом воздухе или в очень хорошо проветриваемом помещении. Резка пены при нагревании приводит к образованию испарений, которые вредны для здоровья. Вы можете разрезать пену с помощью точного или универсального ножа, чтобы избежать опасных паров.
Как только кусочки были доставлены мне, я использовал клей для строительства Loctite, чтобы приклеить пенопласт к кирпичной облицовке.
Шаг 4: Верх
Расходные материалы:
- 1/4 "шлифованная фанера
- Настольный свет пламени (Дух Хэллоуина)
Используемые крепежные элементы:
- Винты, шайбы, гайки
- Стяжка
Используемые инструменты: Рулетка, карандаш, настольная пила, отвертки, полумесяц, дрель, сверла
Для съемных столешниц я измерил верхние отверстия и отрезал 2 куска шлифованной фанеры толщиной 1/4 дюйма. Я решил разместить настольный светильник на верхней части. Сначала мне пришлось провести кабель питания на лампе. Он выходил из стороны лампы, а не снизу. Я не хотел, чтобы шнур показывался, поэтому я перенаправил его на дно лампы.
Я поместил лампы в центр верхней фанерной крышки и проложил кабель питания через лес. Я использовал стяжку, чтобы закрепить шнур питания, чтобы его нельзя было случайно вытащить из лампы. Я закрепил лампы на фанере с помощью 2 крепежных винтов, шайб и гаек.
Я просверлил отверстие размером с палец в задней части каждой фанерной крышки, чтобы было легче поднимать и снимать ее. Кроме того, поскольку верхняя часть съемная, я могу перевернуть лампы и поместить их в колонны при их хранении. Кроме того, я думаю, что я мог бы сделать другие топперы для колонн, если бы мне надоели лампы или они сломались.
Шаг 5: Ручки для задних съемных панелей
Используемые материалы:
- 1/8 "оцинкованный металлический трос без покрытия
Используемые крепежные элементы:
- 1/8 "алюминиевый наконечник и стоп-комплект
Используемые инструменты:
- Кусачки, плоскогубцы, дрель, сверла
Съемные задние панели оказались очень прочными с магнитными защелками. Настолько, что мне было трудно снять их, не повредив пену. Им нужны были ручки, поэтому я взбил несколько быстрых ручек, используя металлический трос, алюминиевые наконечники и упоры.
Сначала я обжимал алюминиевые кабельные наконечники на проволочном канате, делая единственное отверстие для пальца. Затем я просверлил отверстия в задней части каждой съемной панели и вставил провод через отверстие. Я поставил ограничитель на конце провода, чтобы он не вытащился.
Шаг 6: обрезать его
Используемые материалы:
- 1/4 "шлифованная фанера
- Литьевая рамка для картин (Lowe's)
Используемые крепежные элементы:
- Loctite Express Power Grab Сверхпрочный клей для наружных работ, отделочные гвозди
Используемые инструменты: Рулетка, карандаш, квадратный каркас, настольная пила (или циркулярная пила), воздушный компрессор, финишный гвоздодер, трещотка грузовых ремней, банджи-шнур
Я действительно хотел начать процесс финишной обработки в этот момент, но я просто не чувствовал, что у них достаточно деталей, чтобы сделать это. Поэтому я подумал, что добавлю деревянную отделку вокруг верхней, нижней и средней частей.
Я вырезал полоски шириной 3 "и 5" из 1/4 "отшлифованной фанеры с помощью настольной пилы и поместил их поверх пенопласта. Сначала я склеил их с помощью клея Loctite. Этот клей отлично подошел для этого. захват и вещи остаются на месте хорошо. На всякий случай я использовал несколько трещоток грузовых ремней и банджи-бечев, которые у меня были, чтобы держать все на месте.
Как только все высохло, я вернулся и добавил несколько отделочных гвоздей к внешним краям, когда у меня было твердое 2x2 снизу.
Я также разместил рамку для картин на передней части каждой колонны. Рамы были сломаны (вырезаны), чтобы соответствовать повреждениям в пенопласте. Молдинги были прикреплены с помощью клея Loctite и отделочных гвоздей. Я видел, как другие преследователи используют эти рамки на своих столбах, и они добавляют действительно приятное прикосновение.
Шаг 7: Завершение ходов
Используемые материалы:
- Легкое соединение суставов (Home Depot)
- Древесный наполнитель
- Zinnser Bulls Eye 1-2-3 Грунтовка
- Акриловая краска: Offwhite, белый, черный,
- Распылитель
- шкурка
- Малярные ленты
- песок
Используемые крепежные элементы: Никто
Используемые инструменты: Кисти для рисования, валик, широкие и узкие замазочные ножи, малярная губка, электрический шлифовальный станок, воздушный компрессор.
Наконец-то дошло до того, что они начнут выглядеть как нечто достойное Хэллоуина. Время закончить эти вещи.
Я не использовал какого-либо типа отвердителя или атмосферостойкого покрытия на внешней стороне пенопласта. Причина этого в том, что мы помещаем их в дорогу, и я не выпускаю их до дня Хэллоуина. Они вышли один день и затем вернулись на склад. У меня есть несколько реквизитов для подписи, которые у меня просто не было хорошего способа доказательства погоды. Так что я не размещаю эти реквизиты до дня Хэллоуина. Кроме того, я трачу так много времени и денег на многие из этих реквизитов, что не хочу оставлять их для нанесения ущерба вандалам. Это забавно, но требовательно. Наш полный показ Хэллоуина идет в день Хэллоуина и прибывает в следующий.
Однако они могут быть довольно легко защищены от атмосферных воздействий и закалены. Если вы планируете изготавливать колонны, которые вы хотите оставить снаружи на длительные отрезки, я бы порекомендовал использовать некоторый тип отвердителя пены, затем покрасить, и, наконец, герметизировать и защитить от атмосферных воздействий. Кроме того, вы не захотите использовать фонари пламени, если вы планируете не использовать их при любой погоде.
Я знал заранее, что хочу высушить их поверхность. Сухая чистка - отличный способ придать кусочку глубину и возраст. Однако сухая чистка лучше всего работает с шероховатой, текстурированной или покрытой кратерами поверхностью. Сухая чистка не очень похожа на гладкую непористую поверхность, как это выглядит на этом этапе снаружи столбов.
Чтобы придать поверхности приятную текстуру, я выбрал ее так же, как стену. Я подумал, если они будут выглядеть как камень, почему бы не штукатурка? В старых постройках можно увидеть штукатурку на кирпиче, поэтому я решил пойти именно так.
Я использовал легкий шовный состав и наносил его широким шпателем непосредственно на пенопласт. Я применил его ко всем поверхностям пенопласта. Затем я заполнил все утопленные отверстия для винтов и отделал отверстия для ногтей древесным наполнителем. Я позволил обеим полностью высохнуть. Я отшлифовал электрическим шлифовальным прибором все отверстия, заполненные шпаклевкой. Я должен был заполнить и отшлифовать их несколько раз, чтобы сделать их красивыми и гладкими.
После того, как все высохло и отшлифовано, я слегка ударил сжатым воздухом по всей внешней стороне колонн, чтобы удалить всю рассыпчатую пыль из соединительного состава и от шлифования. Используйте низкое давление, если вы делаете это. Легко повредить пенопласт или выбить высушенный состав соединения.
Я покрыл кирпичную облицовку малярной лентой, где она встретилась с пенопластом, чтобы я мог адекватно покрасить край пенопласта, не нанося краски на твердую кирпичную доску. Я катался на Zinnser Primer по всей внешней части колонн (кроме кирпичной фанеры). Мне пришлось использовать кисть, чтобы проникнуть в укромные уголки, трещины и утопленные поврежденные участки. Я дал этому высохнуть, и я положил еще 1 слой грунтовки на это и оставил достаточно времени для высыхания.
Я хотел, чтобы отделочные детали были не совсем белыми и имели вид камня. Я смешал не совсем белую акриловую краску с песком, чтобы придать ей текстуру. Я использовал много песка. Я нарисовал смесь на кусочки фанеры сверху, снизу и по центру.
Тогда это было на сухую чистку. Сухая кисть - это техника, при которой вы наносите краску практически сухой кистью. Это работает очень хорошо и добавляет большую глубину, если вы используете 3 цвета для фигуры. Базовый слой должен быть самого темного цвета, и вы наносите его в обычном режиме, он не наносится сухим способом. Для майского куска темно-серая грунтовка послужит моей темной базовой краской. Я смешал светло-серый цвет с черными и белыми акриловыми красками. Для сухой чистки вы наносите краску на кисть, а затем используете что-то вроде газеты, картона, бумаги, бумажного полотенца и т. Д. И наносите краску на поверхность газеты до тех пор, пока кисть не станет почти полностью сухой, и совсем немного краски не испарится. этого Как только кисть высохнет, вы готовы применить ее к вашей части. Вы слегка скользите сухой кистью по вашей фигуре, сосредотачиваясь на высоких точках текстуры или поверхности. Вы не пытаетесь получить краску в нишах, просто высокие моменты. Если вы используете легкое прикосновение, вы будете делать именно это. Я сухой почистил светло-серый на столбах. Как только краска высохла, я высохла кистью 3-го цвета поверх. Я использовал белый.
Для темных капающих линий я использовал очень смоченную черную акриловую краску и обрызгал ее распылителем. Я распылил это через вершину и позволил этому капать самостоятельно. Я прошел через середину и низ также.
Я использовал черную акриловую краску, чтобы затемнить искусственные трещины.
Шаг 8: гравированные каменные доски
Используемые материалы:
- Облицовка из пенопласта 1 дюйм x 2 фута x 2 фута из пенопласта для изоляции проекта (Home Depot)
- Бумага для копирования
- Малярная лента
- Бумага для печати
- Акриловая краска: черный, коричневый и белый
Используемые крепежные элементы:
- Клей для наружных работ Loctite Express Power Grab
Используемые инструменты: X-Acto Knife, компьютер, принтер, кисти
Я хотел поставить каменные доски на передней части колонн. Я нашел границу для табличек, которые мне понравились онлайн. Я масштабировал его до нужного размера и напечатал на обычной бумаге для печати. Я приклеил бумагу с границей к ней на кусок 1 "толстого пенопласта с малярной лентой. Используя X-Acto нож, я аккуратно обвел контур границы на пенопласт, разрезая вдоль края границы через бумагу и в пенопласт. Как только контур был завершен, я вытащил бумагу и осторожно протянул контур, вырезанный из пенопласта, до тех пор, пока я не прорезал весь путь.
После того, как таблички были вырезаны, пришло время разместить на них надписи. Для этого я использовал ту же технику, что и для вырезания бляшек. Используя Microsoft Word, я нашел понравившийся мне шрифт и набрал слова, которые хотел показать на табличках. Я масштабировал их до нужного размера и распечатывал на обычной печатной бумаге. Я выровнял бумагу на передней панели из пенополистирола и приклеил ее клейкой лентой. Я осторожно провел ножом X-Acto вдоль границы всех букв, прорезающих бумагу и попадающих в пенопласт. Это прослеживает контур буквы в пенопласт. Как только контур был нарезан в пенопласт, я снял бумагу и ленту и выбросил ее. Затем, используя нож X-acto, я углубил надрезы в буквы и начал удалять пенопласт внутри надписи. При углублении надрезов я наклонил лезвие так, чтобы внутри каждого из них был V-образный канал. Это дает хороший внешний вид и способствует более чистому удалению пенополистирола внутри букв.
Примечание о разрезании пенополистирола лезвием бритвы: для достижения наилучших результатов всегда нужно использовать острое лезвие. Пенопласт смехотворно быстро притупляет лезвие бритвы. Прежде чем начинать такой проект, убедитесь, что у вас много бритвенных лезвий и часто меняйте их. Просто для этих двух пластин я думаю, что прошел через что-то вроде 8 лезвий. Тупое лезвие порвет пенопласт вместо того, чтобы разрезать его, что даст вам небрежный результат.
После того, как надписи были завершены, и я был удовлетворен видом каждого письма, я был готов рисовать. Я нарисовал черный базовый слой акриловой краской. Теперь я понимаю, рассматривая это, что мне, вероятно, следовало бы оценить их перед покраской. Я не 2 года спустя и без пилинга, так что, думаю, все в порядке. Они выходят на 1 день в году и не в плохую погоду, так что это не проблема для меня. После черного базового слоя я вытираю кистью темно-коричневую акриловую краску. После высыхания я наконец-то высушила матовую акриловую белую краску. Белую краску я наносил кистью только в одном направлении, чтобы придать ей темный оттенок. Это хорошо работало под надписью.
После того, как все высохло, я разместил их на передней части колонн с помощью того же строительного клея Loctite, который я использовал на протяжении всего проекта.
Шаг 9: Кладбищенские ворота
Используемые материалы:
- Труба ПВХ 1/2 "(Home Depot)
- 1 "x2" Деревянные полосы (Home Depot)
- 1 "Пластиковые Концы (eBay)
- Черная аэрозольная краска (Was-Mart)
- Акриловые краски: черный, коричневый и оранжевый (Wal-Mart)
- 2 'металлическая арматура (Home Depot)
Используемые крепежные элементы:
- Винты Sheetrock
Используемые инструменты: Измерительная лента, карандаш, дрель, 7/8 "сверло Forstner (или Spade), труборез (или пила) из ПВХ, сверла, винтовая головка Phillips, молоток
Так как это будет вход в наш двор, я хотел добавить ворота к столбам, чтобы люди проходили через них. Есть много отличных Инструктабелей и инструкций онлайн другими охотниками о том, как построить забор кладбища или ворота. Я в значительной степени следовал методам, которые я нашел онлайн для их создания.
Я использовал 1x2 для поперечных элементов и 1/2 "ПВХ трубу для стержней. Я использовал 1" пластиковые наконечники, которые я купил на eBay, чтобы покрыть ПВХ.
Сначала я определил, как долго я хочу, чтобы ворота были. Определившись с длиной ворот, я решил приблизительно, насколько далеко я хочу, чтобы каждая труба из ПВХ была от других. Я остановился примерно на расстоянии 4 дюйма. Я не хотел, чтобы труба из ПВХ на обоих концах была 4 дюйма от конца 1x2, поэтому я поместил начальную и конечную части на расстоянии 1,5 дюйма от конца 1x2 и отделил остальные трубы на 4 ". На самом деле это было чуть меньше, чем 4 ". Я рассчитал равный интервал между ними через промежуток 1x2.
Как только у меня были все мои измерения, я выложил их на первом 1x2. Я просверлил 7/8 "отверстий по центру 1x2 на каждой из моих отметок. 7/8" - идеальный размер, чтобы ПВХ плотно прилегал к ним. После того, как первый кусок 1x2 был полностью просверлен, я использовал этот кусок в качестве шаблона для остальных. Я расположил каждый последующий неразрезанный кусок 1x2 под просверленным шаблоном и использовал просверленные отверстия в шаблоне в качестве ориентира для оставшихся кусочков. Я выбрал 3 поперечины для каждых ворот, поэтому мне пришлось просверлить 6 1х2. Использование первой части в качестве руководства действительно помогло правильно выровнять все отверстия, когда я приступил к сборке ворот с ПВХ и сделал работу гладкой. Я могу предположить, что эта часть может быть довольно болезненной, если ваши отверстия не выровнены должным образом до конца.
Я обрезал свою трубу из ПВХ до желаемой высоты. Я предпочел, чтобы перекладины становились выше, когда они двигались к центру ворот. Я поднял каждый на дюйм, двигаясь к центру. Для сборки я прикрепил нижнюю поперечину к нижней угловой скобе, которую я установил на шаге 2 с помощью крепежного винта, шайбы и гайки. Для этого мне пришлось просверлить небольшое отверстие для винта на конце 1х2. Я поместил 1x2 на верхнюю часть угловой скобки и ввел винт вниз через отверстие в 1x2, а затем через центральную скобу в угловой скобке. Затем я добавил шайбу снизу и гайку. Я повторил этот шаг с другим 1x2 на верхней угловой скобке. Теперь у меня было 2 поперечины, прикрепленные к колонне. Я поместил первую трубу PCV вниз через отверстия, расположенные ближе всего к колонне. Я не хотел, чтобы трубы лежали на земле, потому что большинство ворот не сидят прямо на земле, поэтому я поместил 1x2 под ПВХ, чтобы он не спускался до земли. Перед тем, как привинтить трубу из ПВХ к 1x2, мне нужно было все выровнять, поэтому я поместил другую трубу из ПВХ на противоположный конец 1x2. Эта труба собиралась стать единственной трубой, которая лежит на земле, чтобы выдержать вес ворот. Я сделал эту трубу достаточно долго, чтобы пройти весь путь до земли. Я использовал уровень, чтобы выровнять все. Когда все было ровно и ровно, я просверлил небольшие пилотные отверстия через заднюю часть каждого 1x2 и в ПВХ. Затем я использовал шурупы для гипсокартона, чтобы прикрепить трубу из ПВХ к 1x2. Опять же, если вы не сверлите пилотные отверстия для своих винтов, вы рискуете разбить 1x2 и испортить совершенно хороший кусок.
Как только оба концевых стержня были закреплены на месте, и у меня была базовая структура и квадрат, я добавил третью поперечину 1x2 сверху. Я использовал уровень и измерительную ленту, чтобы установить его на место. Как только я был доволен его размещением, я прикрепил его к трубам с обоих концов с помощью винтов для гипсокартона, как и раньше.
Теперь я добавил оставшуюся трубу из ПВХ в каждое отверстие и закрепил ее винтами для гипсокартона в каждом месте, где ПВХ проходил через 1x2. Я использовал проставки 1x2 на земле под каждым из них, так как я добавил их, чтобы держать их на одинаковом расстоянии от земли. Я повторил этот процесс с другими воротами.
Я добавил 1 "пластиковые наконечники в верхнюю часть каждой трубы из ПВХ. Я закрепил их на месте с помощью винта для гипсокартона, установленного на задней стороне ворот. Я предварительно просверлил пилотные отверстия через каждую финишную и ПВХ-трубу перед установкой винтов для гипсокартона.
Чтобы покрасить ворота, я снял их с колонн. Я положил пластиковую салфетку на землю во дворе, достаточно большую, чтобы покрыть траву от брызг краски. Я толкнул молотком пару металлических прутков (2 'арматуры) через пластик в землю. Арматура будет использоваться для удержания ворот во время рисования. Чтобы разместить арматуру, я поставил ворота в том месте, где я хотел их разместить, и отвел арматуру вниз, чтобы 2-х концевые ПВХ-трубы скользили по арматуре. Я только толкнул арматуру примерно на один фут, оставив торчащую ногу, а затем сдвинул поливинилхлорид вниз на арматуру, чтобы удержать ворота.
Я начал с базового слоя черной краской. Я использовал плоскую черную грунтовку для базового слоя. Я использовал много краски для этих двух ворот. Гораздо больше, чем я думал. Что-то вроде 4 или 5 банок. Площадь поверхности намного больше, чем вы ожидаете. После того, как базовый слой высох, я использовал акриловые краски (черный, коричневый и оранжевый), чтобы придать воротам эффект ржавчины.
Шаг 10: добавление твердой основы, дополнительного цвета и мха
Эти колонны были огромным хитом в прошлом году и создали действительно отличную атмосферу для нашего двора. Однако в прошлом году у нас был очень ветреный Хэллоуин, и один из столпов был сбит сильными ветрами. По какой-то странной причине я никогда не ставил твердое дно на столбы. Я оставил днища открытыми. В прошлом году я с трудом обнаружил, что с отверстием, которое я оставил на дне, у меня не было возможности разместить вес на дне, что в итоге привело к падению. К счастью, я не сильно пострадал от опрокидывания, но хочу предотвратить это в этом году. Чтобы исправить эту ситуацию, я положил кусок фанеры толщиной 3/4 дюйма на дно каждой колонны, закрывая дно. Теперь я могу при необходимости положить вес на дно. Я сделал фанерное дно 18 "x 18", и я Я добавил его в чертежи рамок, которые я включил в эту сборку.
Кроме того, в этом году я добавил немного зеленой акриловой краски и хобби-мха снаружи колонн, чтобы придать им более реалистичный (мы надеемся) выветренный вид.
Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вы нашли здесь несколько полезных советов, которые помогут вам с вашей следующей сборкой для Хэллоуина.
