Слова и фотографии: Керри Пирс
Этот стул представляет собой репродукцию бокового стула, предлагаемого для продажи «Миру» в мастерских шейкер-сообщества в Новом Ливане. Хотя шейкеры во всех общинах продавали широкий спектр товаров для внешнего мира, мастерские по изготовлению стульев в Новом Ливане под руководством брата Роберта Вагана достигли почти мифического статуса среди ценителей мебели шейкеров. На этих семинарах Ваган разработал методы массового производства разнообразных форм стульев Shaker, оставаясь верным принципам минимализма и элегантности дизайна Shaker.
В ряду размеров стульев в Новом Ливане это № 6, в котором он занимает второе место по размеру кресла в каталоге Нового Ливана, что делает его подходящим размером для средних американцев 21-го века (и австралийцев), которые физически больше чем были их коллеги 19-го века.
Для получения дополнительной информации и советов посетите наш YouTube канал или зайдите на наш сайт www.woodreview.com.au.
Расходные материалы:
Шаг 1: Материал
Шейкеры построили свои стулья из твердого (каменного) клена, плотного и прочного, идеально подходящего для стула, состоящего из тонких утонченных частей. В результате я тоже работаю, прежде всего, с твердым кленом, но я изготовил стулья из американского ясеня, дуба, ореха и вишни - и все это дерево привело к тому, что стулья стали очень удобными, хотя я больше не продаю стулья из вишни, потому что я Знайте, что при большой нагрузке вишневая ступенька может выйти из строя.
Я не технолог по дереву, и мой опыт работы с австралийским черным деревом ограничен конструкцией этого одного стула из материала, который прислал мне AWR, но мое восприятие дерева состоит в том, что - как американская вишня - может не хватать сил, чтобы быть идеальное дерево для изготовления стульев *. Он заметно менее плотный, чем американский твердый клен, и мне удалось пробить пробную ступеньку через край моей скамьи, что было бы невозможно с кленом. Тем не менее, кресло теперь в моем доме и используется ежедневно, и это одна из замечательных особенностей дизайна кресла Shaker: несмотря на легкость и кажущуюся хрупкость большинства кресел Shaker, они достигают огромной прочности благодаря соединению множества тонких деталей.
Шаг 2: Включение постов
Для задних стоек шейкерных стульев требуются токарные станки с необычно большим расстоянием между центрами, часто более 1000 мм. Двадцать лет назад, когда я начал делать стулья, у меня не было денег, чтобы купить хороший большой токарный станок, поэтому я купил дешевый маленький токарный станок и модифицировал его, чтобы принимать длинные запасы.
Модификация заключалась в сварке второй установочной лапки к концу трубчатого токарного станка, который обычно вставлялся бы в переднюю бабку. Хотя моя техника удлинения моей токарной станины может не сработать для вас, я еще ни разу не видел токарного станка, который не удлиняется, хотя некоторые из них больше царапают голову, чем другие.
Даже опытные токари могут изо всех сил пытаться повернуть длинные, тонкие детали, необходимые для изготовления шейкера. Передние перекладины и задние стойки, в частности, могут быть сложны в управлении, потому что вы обнаружите, что если вы толкаете свой инструмент на длинную, тонкую часть работы, которая вращается в вашем токарном станке, работа будет отклоняться от инструмента, что приведет к вибрации как работа вибрирует против инструмента. Чтобы уменьшить склонность работы к изгибу, у меня есть три предложения:
1. Выберите среднюю скорость токарного станка. Я использую 1350rpm. Если вы поворачиваете с чрезмерной скоростью, существует опасность, что работа расколется в токарном станке или оторвется от его центров, и 1000-миллиметровая пустая тележка, вращающаяся от вашего токарного станка, может нанести ущерб вам, вашему магазину и вашему душевному спокойствию. И наоборот, если скорость слишком медленная, я воспринимаю это так, что работа поддается слишком легко под давлением токарного инструмента. Это то, чего мне ученого недостаточно для объяснения, но мое восприятие основано на многолетнем опыте.
2. Не вставляйте инструмент в работу. Положите скос на работу и поднимайте ручку, пока край не зацепит работу. Всегда будет какое-то давление инструмента против работы, но я думаю, что полезно не думать о интерфейсе работа / инструмент как о точке сопротивления, требующей силы.
3. Используйте свою ладонь как устойчивый отдых. Я оборачиваю несколько поворотов липкой лентой вокруг моей правой руки (я левша), и это защищает ее от ожогов от трения, когда я использую ее, чтобы слегка поддержать заднюю сторону прядильной машины. Я рекомендую, чтобы неопытные председатели начинали с поворота коротких задних и боковых перекладин, а затем переходили на посты, сохраняя хитрые задние посты на последнем месте.
Изображение 2 Подпись: Вырежьте X на концах заготовок, чтобы найти центры. Я делаю это на своей ленточной пиле, потому что это намного быстрее, чем делать это с ручной пилой. Затем нажмите шило в конец зерна, чтобы найти центр.
Шаг 3: Врезка и шипы
Стул с перекладинами удерживается вместе, вставляя круглые шипы в круглые пазы, которые врезаются в перевернутые стойки. Я использую 5/8 ”(16 мм) насадку forstner, которая дает очень стабильные и точные врезания. Плечи требуют немного больше навыка, чтобы точно вылепить.
Я начинаю с утолщения 1/2 ”и создаю углубление в шипе с наименьшим диаметром 5/8”.
Затем я переключаюсь на 1-дюймовое долото с острием, положенное скошенной стороной вниз на остальную часть, и очищаю шип, пока диаметр по всей его длине не станет равным его наименьшему диаметру. Затем я срезал конус 1/16 дюйма (1,6 мм) на конце шипа, чтобы он лучше скользил в паз.
Шаг 4: Сужается
Обратите внимание, что ступеньки сужаются от наибольшего диаметра около 23 мм до наименьшего диаметра около 17 мм в плече рядом с каждым шипом.
Задние стойки также сужаются, от диаметра около 36 мм чуть выше карнизов сидений до диаметра около 23 мм чуть ниже бухты под финишем желудя. Бухта, которую я формирую парой проходов 3/8 футов, имеет минимальный диаметр около 10 мм. После того, как я перевернул ряд частей стула, я перецентрировал каждую и нарезал токарные станки через ряд крупинок: 100, 150, 220.
Шаг 5: маркировка постов
Мой токарный станок имеет индексирующую головку, которая упрощает процесс точной маркировки пазов, но можно производить удобную маркировку без использования токарного станка с индексирующей головкой. Я опишу оба метода.
Индексирующая головка - это диск, центрированный по оси вращения токарного станка, в котором отверстия регулярно просверливаются вблизи его окружности. Индексирующая головка на моем токарном станке имеет 36 одинаково разнесенных отверстий, что означает, что я могу разделить любой объект, повернутый на моем токарном станке, на 36 равных сегментов, каждый из которых находится на расстоянии 10 ° от следующего. У моего токарного станка также есть подпружиненный штифт на передней бабке, который позволяет мне заблокировать индексирующую головку токарного станка (и ее вращение) на каждой из этих 36 остановок.
Центральная линия передних ступеней на этом конкретном боковом стуле находится на расстоянии 82,5 ° от центральной линии боковых ступеней. Чтобы отметить передние стойки, я выбираю место для центра пазов передней ступени и фиксирую вращение токарного станка подпружиненным штифтом так, чтобы осевая линия была обращена ко мне.
Затем я провожу мой маркировочный зажим вдоль кровати токарного станка так, чтобы его карандаш отмечал линию по всей длине передней стойки. Затем я нажимаю на восемь упоров (80 °) на своей головке индексации, фиксирую головку индексации и с помощью моего зажимного приспособления делаю вторую линию, отмечающую центр пазов боковой ступени. Эти линии на окружности столба расположены не совсем на расстоянии 82,5 °, но они достаточно близки. Врезной джиг боковой ступени (SRMJ) ** создаст точные места размещения. На этом этапе все, что вам нужно, это приближение.
Затем я кладу свою переднюю стойку истории поста вдоль поста и отмечаю центры перекладины вдоль каждой из двух линий, которые я сделал, используя мой маркировочный зажим, один набор меток, определяющий расположение врезок передней перекладины, другой маркирующий врезные боковые перекладины.
Я использую ту же процедуру, чтобы отметить задние стойки с одним исключением - осевая линия боковых ступеней находится на 97 ° от центральной линии задних ступеней, что означает отсчет десяти остановок на головке индексации. Затем я отмечаю места врезных перекладин (и врезных планок) вдоль двух линий на задних стойках. Если у вас нет токарного станка на токарном станке, вы можете добиться очень похожего результата на своем столе.
Разорвите широкий плоский плотный карандаш пополам вдоль его длины, чтобы обнажить свинец (графит). Прижмите пару передних стоек к скамейке, выровняв их концы. Затем свинцовую половину карандаша плотника вдоль плотно прилегающих столбов, длина которого перпендикулярна длине столбов. Таким образом, вы создадите линию на каждом посте, параллельную центральной линии поста. Затем поверните столбы так, чтобы эти осевые линии были обращены друг к другу, и снова прижмите столбы и проведите линии вдоль их длины с помощью разорванного карандаша плотников. Эти вторые линии будут на 90 ° от первой пары линий. Сделайте то же самое с задними постами.
В каждом случае у вас будут линии примерно на 10 ° от идеальных мест размещения, на 10 ° слишком далеко на передних стойках и на 10 ° недостаточно далеко на задних стойках. К счастью, эти ошибки не имеют значения, потому что SRMJ создаст точное размещение на окружностях постов. Все, что вам нужно на данный момент, - это приблизительные значения, по которым вы можете пометить ступеньки.
Передние и задние врезные пазы сверлятся следующим образом, используя врезное приспособление врезной.Этот зажим должен быть настроен таким образом, чтобы его ограждение находилось на расстоянии от ведущей точки вашего форстнер-бита, равной половине диаметра стойки. Таким образом, если ваш столб идеальный диаметр 36 мм, вы установите забор 18 мм от точки опережения. Кроме того, вы должны установить ограничитель глубины на вашем буровом прессе, чтобы вы сверлили врезные отверстия глубиной 15/16 дюйма (24 мм). Это позволит принять 7/8 ”(22 мм) длинных шипов и позволит немного больше длины в качестве резервуара для клея.
В это время можно собрать переднюю лестницу. Не забудьте проверить его на квадрат, прежде чем отложить его для высыхания. Затем задние стойки могут быть приготовлены на пару перед сгибанием.
Шаг 6: Steam Bending
Мой пароход - фритюрница, которую моя жена купила 20 лет назад на распродаже в гараже. Я вырезал круглое отверстие в металлической крышке фрикера, чтобы принять один конец трубы ПВХ диаметром 1500 мм длиной 1500 мм. Я прикрутил проволочную сетку к нижней части трубы из ПВХ, чтобы держать над водой паровые детали. Я также купил колпачок для верхней части, чтобы удерживать пар - хотя я обнаружил, что я получаю лучший поток через ПВХ, просверлив через него полдюжины отверстий. Без этих отверстий пар имел тенденцию выходить вокруг крышки фритюрницы, а не проходить через ПВХ.
Дизайн вашего парохода ограничен только вашей фантазией. Все, что требуется, - это источник тепла для кипячения воды и кожух, чтобы удерживать деревянные части, пока пар проходит мимо них.
Я начинаю с изгиба ламелей толщиной 1/4 дюйма (6 мм). Они должны быть распилены для придания им формы на ленточной пиле, а верхние края должны быть закруглены спицами или рашпилем, прежде чем они будут помещены в пароварку. Поскольку они такие худые, им нужно всего 30 минут в пароходе. Затем я вытаскиваю их, помещаю их в мою изгибающую насадку ** и сжимаю их в форму в изгибающихся формах, удерживаемых между челюстями моего скамейного тиска. Я просто оставляю их в тисках, пока их изгибы не установятся, но вы можете зафиксировать две части зажима вместе с зажимами или U-образными болтами и вынуть их из тисков.
Я оставляю посты в пароходе на 90 минут. Я тогда удаляю их и быстро помещаю их в зажимное приспособление с пазами задней ступени вверх. Затем я надеваю пару деревянных воротников на тонкий конец каждого столба и хомут на два воротника. Затем я использую электродрель с удлинителем для затяжки хомута. Это позволяет мне сравнительно легко сгибать эти большие задние стойки. Изогнутые части должны быть отложены примерно на неделю, чтобы изгибы можно было установить.
Шаг 7: Обрезка планок
Я нарезаю врезные планки вручную, используя врезное долото, которое заточено до толщины планок менее 1/4 ”(6 мм). Я начинаю с того, что прижимаю столб с изогнутой паром к моей скамье с прорезью планки вверх.
Перед тем, как разрезать планки, внимательно изучите фотографии. Есть два важных соображения. Во-первых, передняя часть (относительно законченного стула) врезной планки помещается на осевую линию врезных планок задней ступени. Это осевая линия, которую вы сделали, когда отмечали врезные ступени. Во-вторых, врезные планки должны входить в стойку под тем же углом, что и задние перекладины. Чтобы убедиться в этом, я размещаю заднюю перекладину вертикально в нижней врезной прорези в качестве справочной информации, когда я рублю планки.
С помощью маркировочного ножа я определяю переднюю и заднюю часть каждой планки. Затем я начинаю рубить их с помощью моего врезного долота, делая частые проверки моего угла, помещая планку в половину готового паза и прицеливаясь со дна стойки. Обратите внимание, что на чертеже показана разная длина шипа для разных планок. Длина шипа просто указывает количество планки, которая проникает через столб. Там нет плеча.
Фотография выше является самой важной в статье, потому что она показывает выравнивание планок и задних ступеней. «Базовая» задняя ступенька, которую я имею в нижней врезной раме, дает мне что-то, с чем можно столкнуться, когда я проверяю, что врезные рейки входят в опоры под правильным углом. Пожалуйста, изучите эту фотографию, прежде чем нарезать планки.
Шаг 8: Сборка лестницы
После того как планки врезаны, задняя лестница может быть собрана. Начните с зажима одной стойки - врезной стороной вверх - к столу. Нанесите клей на шипы планок и задних перекладин и установите их в их пазы на зажимной стойке.
Затем запустите шипы в их пазы на другом посту. Это будет невозможно. По крайней мере, это то, что вы сначала подумаете. Просто слишком много частей, чтобы начать все сразу, но если вы потратите время, переходя от одного конца поста к другому, начиная каждый шип по ходу дела, в конце концов вы начнете их начинать. Затем снимите сборку со скамейки и, стоя за частично собранной задней лестницей, положите зажим на передней части лестницы.
Затем, начиная с нижней части лестницы, начинайте немного сближать две стойки, прокладывая путь вверх и вниз по лестнице с помощью зажима. Часто рейки застревают в пазах. Я уговариваю их на место, сжимая середину планки и планку на зажиме. Это заставляет концы предкрылка проникать дальше в их пазы.
Тщательно смойте любое выдавливание клея. Я нахожу зубную щетку, и немного воды идеально подходит для удаления клея от пересечений ступеней и столбов. Дайте лестнице чек на квадрат, поставив лестницу и квадрат на вашей скамейке. Посты будут немного распространяться, когда они поднимутся со скамейки. То, что вы хотите, это равное количество спреда с каждой стороны. Затем отложите лестницу, чтобы она высохла.
Шаг 9: Сборка стула
Еще одно приспособление упростит процесс сверления точных пазов боковой ступени. Он спроектирован так, что в одном положении он будет сверлить врезные отверстия на передней лестнице: врезные с осевыми линиями 82,5 ° от осевых линий врезных отверстий для передних ступеней. Затем, повернув зажим на 180 ° на столе для сверлильного станка, вы можете сверлить дополнительные углы для врезок на задней лестнице: врезки с осевыми линиями 97,5 ° от осевых линий врезок для задних перекладин.
Стенд должен быть установлен таким образом, чтобы его забор - как в положениях передней, так и задней лестниц - был на расстоянии от ведущей точки форстнера, равной половине диаметра стойки. И здесь также следует установить ограничитель глубины сверлильного станка, чтобы сверлить врезание глубиной 15/16 дюйма (24 мм).
Я бы также порекомендовал вам перевернуть немного лома до нужного диаметра и, прижав его к забору, нарезать пару пазов в этом ломе, чтобы убедиться, что вы установили зажим так, как хотите.
Вы заметите, что - даже если зажим настроен правильно - ведущая точка бита forstner может не попасть в мертвую точку вашей отметки. Это не обязательно, потому что у вас неправильно настроен джиг - хотя это может быть. Вместо этого ошибка, скорее всего, будет ошибкой маркировки. Очень трудно найти карандашные линии, которые мертвы, в нужном месте вокруг внешнего диаметра столба. Правильно настроенный джиг, однако, найдет точное местоположение.
Когда врезные отверстия будут просверлены на передней и задней лестницах, вы готовы собрать кресло. Положите заднюю лестницу лицевой стороной вверх на скамейке. Нанесите клей на все шипы боковой перекладины. Затем запустите шипы в пазах на задней лестнице. В этот момент положите переднюю лестницу сверху на выступающие боковые перекладины и запустите шипы в их пазы. Когда все шипы будут запущены, поставьте стул прямо на скамейку. Затем с помощью трубного или стержневого зажима вдавите шипы в их пазы. На этом этапе вам необходимо проверить позицию стула на надежно ровной поверхности. Для этой цели я использую столешницу из измельченной стали. Если четыре фута вашего стула не все встречаются с плоской поверхностью одновременно, стойте на стуле, пока они не дойдут.
Затем отступите назад и осмотрите кресло спереди. Осмотрите выравнивание каждой передней стойки против задней стойки позади нее. Они не выровняются идеально, потому что задняя лестница немного растягивается, когда она поднимается над поверхностью. То, что вы хотите увидеть, это одинаковое количество брызг на правой и левой сторонах стула. Если вы видите ошибку, попробуйте исправить ее, ломая кресло.
Ни один стул не будет абсолютно идеальным, поэтому не ожидайте увидеть это. Когда вы приблизитесь к совершенству настолько, насколько сможете, смойте выдавливание. Затем отодвиньте стул в сторону, чтобы высохнуть.
Шаг 10: Заключительные мысли
Изготовление стульев - довольно сложный и специализированный процесс деревообработки, но, по моему опыту, мало что может сравниться с тем волнением, которое вы почувствуете, когда первый предмет функциональной мебели для сидения собирается вместе под вашими руками. Наслаждаться.
* Альтернативные австралийские пиломатериалы для этого проекта: мирт тас, ясень вика, джарра, сосна обруч (более старая древесина). Обратите внимание, что авторские имперские измерения были использованы ради простоты. Долота и другие инструменты, используемые автором, имеют размеры в дюймах, как и их эквиваленты, доступные в Австралии.
Процесс плетения сидений описан в книге Керри Пирса «Подлинная мебель для шейкеров». Смотрите также Полное руководство по стулу Caning. Керри Пирс - производитель мебели и автор, который живет в Огайо, США. Связаться через его сайт.
Для получения дополнительной информации и советов посетите наш YouTube канал или зайдите на наш сайт www.woodreview.com.au.
