Добро пожаловать в увлекательный мир R / C BIG GUN Warship Combat. Так что же такое R / C Warship боевой? Это хобби, когда военные корабли масштабной модели, вооруженные CO2-пушками низкого давления, стреляют небольшими шарикоподшипниками по вражескому кораблю. Когда в легко проколотом корпусе из пробкового дерева, покрытого древесиной, будет достаточно отверстий, чтобы перегрузить внутренний трюмный насос, корабль утонет. У всех кораблей есть линия плавания и восстановления, поэтому нет необходимости плавать, если вы тоже не хотите. Да, мы специально стреляем в наши модели. Как еще можно симулировать настоящие морские сражения. Это Союзник против Оси; Линкоры, Крейсеры и Разрушители маневрируют для атаки или борются за защиту грузовых кораблей, которые доблестно пытаются пройти через запасы. О, и мы не можем забывать о необходимости защищать ваш портовый город от бомбардировки с моря. Любые вопросы? Хорошо, вы можете спросить любого члена Midwest Battle Group. Но мы должны предупредить вас, что вы увлечетесь этим хобби.
Корабли:
Корабли имеют размер 1/144 (в диапазоне от 3 до 6+ футов в длину), военные корабли времен Первой и Второй мировой войны (1900-1946), транспортные корабли и иногда подводные лодки. Корпуса из дерева или стекловолокна покрыты бальзовой кожей. Они оснащены трюмными насосами для имитации контроля повреждений, имеют электрический привод и оснащены CO2-пушками низкого давления, которые могут вращаться и нажимать. Модели оснащены поплавком, прикрепленным к линии извлечения. Это позволяет легко восстановить корабль, когда он тонет. Корабли быстро восстанавливаются, ремонтируются и возвращаются в игру. Единственное повреждение - бальзовое дерево на корпусе, поскольку внутренние компоненты защищены экранированием, а электронное оборудование обычно водонепроницаемым.
Это поучительное руководство проведет вас через процесс построения модельного военного корабля из всего набора видов сверху и сбоку.
ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ КОРАБЛЬ
Перво-наперво - решите, какой корабль вы хотите построить. Само по себе это решение может занять много месяцев проволочек, пока мы разбираем все факты, которые кажутся уместными, хотя в действительности это не имеет большого значения. За последние 5 лет я принимал участие в 50 сражениях на боевых кораблях и внимательно следил за действиями других клубов. Одна вещь, которую я выучил, - это вообще плохая лодка. Предполагая, что лодка надежна и хорошо сбалансирована, поэтому она мореходна, и отдайте в руки шкипера, который научился использовать особенности конкретного корабля в своих интересах, любое судно может быть эффективной частью команды.
Спросите себя, почему вы хотите участвовать в этом хобби. Предположительно, причина в том, чтобы занимать свободное время и потреблять немного наличных денег, потому что это хобби наверняка сделает это, но, скорее всего, настоящая причина в том, чтобы повеселиться. Лучший способ повеселиться - иметь надежный и мореходный корабль. Очень неприятно, когда роль вашего корабля переходит и тонет, как только он начинает набирать воду, или провести день, сидя на краю пруда, работая на вашем корабле, вместо того, чтобы участвовать в игре.
Считайте подержанный корабль своим первым кораблем. Это позволит вам начать играть в игру раньше, и нет лучшего способа решить, какой корабль подходит вашему стилю, чем некоторое время участвовать в игре, чтобы узнать свои сильные и слабые стороны. В идеале, владелец позволит вам сражаться с кораблем, прежде чем купить его. Если вам нравится, как он реагирует на ваш стиль борьбы и работает надежно в течение дня, это хороший выбор, чтобы быстро войти в игру. Когда вы получите корабль, протестирующий все системы, чтобы убедиться, что они работают и как они работают, используйте этот корабль для получения боевого опыта, а также в качестве вспомогательного средства для строительства и испытательного стенда для ваших новых идей. Вот так. Чтобы проверить ваши новые идеи. У каждого моделера, которого я когда-либо знал, есть свои собственные способы выполнения задач, и вы спросите себя: «Почему первоначальный строитель сделал это так?» Чаще всего была причина, но иногда это была просто ошибка, попытка реализовать новую идею, которая не сработала. Ничто не заменит опыта строительства корабля и изучения боевых приемов.
Избегайте небольших кораблей и сложных кораблей для вашего первого опыта строительства. В наших военных кораблях много операционных систем, и каждая система одинаково важна сама по себе. Подумайте об этом, что важнее: пушка, приводные двигатели, насос, рулевое управление или баланс? После небольшого размышления вы, вероятно, решите, что все системы одинаково важны, поскольку ваш корабль не будет боеспособным, если какая-либо из этих систем не будет работать хорошо. Намного легче освоить основы обслуживания и установки на корабле с меньшим количеством операционных систем. Проще установить оборудование на большом корабле. Маленькие корабли проверяют таланты самого опытного строителя. Для вашего первого корабля вам лучше посоветовать построить больше, чем меньше. Большие корабли также более выживаемы в бою.
Будь проще. Еще один важный совет - не пытайтесь изобретать велосипед. Придерживайтесь основных и проверенных методов реализации функции. Посмотрите на корабли опытных шкиперов и обратите внимание на то, как они выполняют различные функции, а затем следуйте их примеру.
ШАГ 2 ПОЛУЧИТЕ КОМПЛЕКТ 1/144 ПЛАНОВ
Меня часто спрашивали, что я чувствовал, что это лучший способ построить корпус «с нуля». Я видел несколько методов, которые использовались некоторыми методами, которые работают лучше, чем другие, но все же я не уверен, есть ли один лучший метод. Я считаю, что если корпус не деформируется, не слишком тяжелый, и плавает немного ровно, когда пустой (без основного списка), это хороший корпус. Я полагаю, что я должен добавить еще один критерий, он не должен течь. Эта статья будет охватывать: Создание набора шаблонов, Выбор конструкционного материала и Сборка.
Предпосылкой для разработки наборов шаблонов для корпуса, построенного с нуля, является то, что корабль будет построен на плоской нижней плите с вертикально приклеенными ребрами, носовым и кормовым килями, все сверху увенчаны капралом. BDE предлагает несколько таких наборов шаблонов, готовых для резки и сборки, но в этом разделе будут рассмотрены основы разработки ваших собственных наборов шаблонов, если они не будут коммерчески доступны. Рекомендуется использовать базовый метод построения, в противном случае вам придется установить ребра на киль, для чего требуются зажимные приспособления и приспособления для достижения хороших результатов, а киль будет в любом случае позже. Лодки с плоским дном гораздо легче построить, но не путайте плоское дно с корпусом в форме обувной коробки. Стороны будут по-прежнему закруглены, как и большая часть корпуса ниже ватерлинии. Реальные военные корабли, как правило, плоские на дне, что может быть подтверждено вашими планами кораблей.
Во-первых, получите набор планов для вашего корабля. Чем больше деталей показано на планах, тем лучше, но не удивляйтесь, если детали не хватает. Часто набор планов состоит из вида сверху и сбоку корпуса и надстройки и рисунка ребер на нескольких станциях вдоль корпуса, но этого будет достаточно.
ШАГ 3 КУПИТЬ ИЛИ СОЗДАТЬ РИСУНОК
Фотография типичного рисунка реберной станции показана справа. Планы обычно не предусматривают достаточное количество ребер для требуемого расстояния (1, 2 или 3 дюйма), поэтому вам нужно будет нарисовать дополнительные ребра. Посмотрите на вид сверху указанных ребер. Затем определите расстояние, которое вы будете использовать. Использование широких ребер bs ”на расстоянии 2” является наиболее распространенным выбором, но для больших судов также используются ребра шириной 3/8 ”на расстоянии 3”. С выбранным интервалом вам нужно будет нарисовать линии на виде сверху, где вам нужно добавить ребра. Вам часто нужно будет добавить одно, а иногда до трех ребер между теми, которые предусмотрены в наборе самолетов. Я рекомендую сделать копии оригинальных ребер и вручную набросать правильное количество ребер между предоставленными ребрами. Просто глаз, даже расстояние между ребрами, которые вы добавляете. Обязательно уменьшите общую ширину ребра в зависимости от толщины бальзового покрытия на корпусе, а общую высоту - от толщины капрала и нижней пластины. Сделайте это, нарисовав линию ниже (3/8 ”для пластика ¼” для дерева) верх ребра для новой вершины ребра и линию 1/8 ”над дном лодки. Также нарисуйте контрольные линии для линии воды и линию на один дюйм ниже линии воды через ребра. Обратите внимание, что часто рисуется только половина ребер, поэтому вам придется рисовать зеркальное отображение каждого ребра как можно лучше, включая добавленные ребра. Когда я делаю это, я использую легкую кальку, которую вы легко просматриваете, рисуете половину ребра, сгибаете бумагу пополам, а затем копируете другую половину ребра с первой половины. Другой метод состоит в том, чтобы сделать копию ребер, а затем обвести их на обратной стороне бумажной копии, создавая таким образом зеркальное изображение. Когда у вас будет полный набор ребер полной ширины, скопируйте все свои работы и сохраните оригинальные рисунки. Сделайте одну копию для каждого ребра.
Для каждого ребра выделите правильную внешнюю линию корпуса сверху и снизу (не забудьте следовать линиям, которые учитывают нижнюю плиту и поручень). Также на внешней линии отметьте углубление 1/8 ”с каждой стороны ребра в точке, начинающейся на один дюйм ниже ватерлинии и продолжающейся до нижней части ребра. Стрингеры из твердой древесины будут установлены здесь позже, чтобы помочь сформировать непроницаемую область вашего корпуса. На некоторых из более широких ребер вам не понадобится ребро, которое полностью проходит через днище корпуса. Если плоское пятно в ребре имеет ширину более 4,5 дюйма, то вы нарисуете левую и правую часть. Возможно, вы захотите прочитать раздел о водных каналах на этом этапе, чтобы вы могли сконструировать узоры ребер для приспособления к водным каналам. Водяной канал будет иметь ширину 2,75 дюйма, поэтому отмерьте 1 и 5/8 дюйма влево и вправо от центральной точки на плоском дне профиля ребра, чтобы можно было использовать стрингер водяного канала. Сделайте эти отметки high "высоко. На внешнем краю плоского пятна измерьте ½ ”вверх и нарисуйте диагональ от этой точки до вершины tall” высокой линии, отмечающей вершину самого внутреннего края дна ребра. Следующий набросок в линии примерно на ½ дюйма от внешней линии корпуса, чтобы завершить внутренний край ребра. Вы должны отметить расположение карданных валов на соответствующих рисунках ребер, обычно это ребро непосредственно перед винтом, а два ребра - перед тем, где вал входит в корпус. Для ребра, находящегося прямо перед опорой, вам нужно нарисовать фигурные скобки, чтобы поддерживать круг, достаточно большой, чтобы просверлить отверстие для трубки уплотнения опоры.
Следующие элементы для создания шаблонов - это носовой и кормовой киль, капрал и опорная плита. Начните с базовой пластиной. Возьмите узоры ребер и измерьте «плоскую» ширину в нижней части ребер. Для всех ребер с плоским пятном шириной не менее 3/8 дюйма, которые касаются нижней пластины, перенесите эти измерения на лист бумаги. Не забудьте также измерить расстояние от носа до каждого ребра с вашего вида сверху и перенести их на ваш шаблон опорной плиты. В итоге вы должны получить центральную линию с отмеченными местоположениями ребер, и каждое местоположение ребра будет иметь перпендикулярную линию с центром на центральной линии, которая представляет ширину плоского дна ребра. Для завершения рисунка базовой пластины просто подключите внешний край линий ребер. Далее, чтобы сделать нос и кормовой киль, проследите вид сбоку на нос и кормовой профиль. Отмерьте примерно на ½ дюйма от профиля и сделайте еще одну линию. Вы захотите сделать кили достаточно длинными, чтобы перекрыть основание минимум на 3 дюйма. Не забудьте сделать 1/8” пособие для опорной плиты. Также обратите внимание, что некоторые из передних и кормовых ребер не будут прикрепляться к опорной плите, но ни к носу или кормы киля. Эти рисунки ребер должны быть изменены с надрезом, чтобы скользить по килю, и не забывайте сохранять глубину ребер вплоть до нижней части киля, так как они не опираются на нижнюю пластину. Некоторые ребра, которые находятся на опорной плите, возможно, потребуется иметь вырезы добавлены к их шаблон для обеспечения перекрытия носовой и кормовой киль. Чтобы создать шаблон для капрала, проследите внешний край палубы корабля с высоты птичьего полета (обратите внимание, что некоторые странные корабли шире по ватерлинии, чем на уровне палубы или капрала). Нарисуйте вторую линию на 1/2 дюйма, чтобы завершить рисунок. Возможно, вы также захотите создать несколько перекрестных фигурных скобок для рисунка капрала. Они помогают кораблю сохранять желаемую ширину и укреплять корпус, если его когда-либо нужно вытащить из воды со 100 фунтами воды в нем !!!. Сделайте копии всех этих шаблонов.
ШАГ 4 КОНСТРУКЦИЯ
Теперь вы готовы выбрать материал для корпуса, построенного с нуля. Некоторые люди предпочитают 5-слойную фанеру, в то время как у MBG теперь есть три пластиковых корпуса. Пластик изготовлен из вспененного ПВХ и может быть получен различной толщины от поставщика промышленных пластмасс. Вспененный ПВХ обладает тем преимуществом, что он легкий и прочный, легко режется и склеивается с помощью клея CA, обладает водостойкостью и не деформируется и не гниет. Если вы решили использовать фанеру, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности. Сократите свои caprail и основание пластины модель на куски между 12 до 18 дюймов, чтобы предотвратить древесину от коробления. Порезы должны быть сделаны в месте ребра.
Приклейте копии следов к фанере с помощью клея Элмера или другого водорастворимого клея, а затем распиливайте их немного больше обычного размера. Используйте материал соответствующей толщины, соответствующей ребру вашего рисунка. Для использования плиты основания 1/8” и для использования caprail 3/8” для пластика и ¼” для древесины. Затем отшлифуйте кусочки до нужного размера. В конце удалите бумагу из дерева или пластика теплой водой с мылом, затем хорошо высушите детали. Не беспокойтесь, если деревянные части немного деформируются. Если дерево собирается деформироваться, сейчас самое время это выяснить. Если происходит деформация самых длинных участков направляющей или нижней пластины, просто нарежьте их на более короткие участки, предпочтительно в месте ребер. Небольшой перекос ничего не повредит на этом этапе строительства. Мы исправим это позже.
Если вы выбрали дерево в качестве материала, который вы должны будете клеить разделы caprail и опорную плиту вместе, встык на плоскую поверхность и при кладке над трассировкой планов. Это обеспечит правильную кривую секций в соответствии с корпусом. Аналогично с нижними секциями корпуса. Эпоксидный клей хорошо подходит для этой цели, но CA слишком хрупкий и не будет работать хорошо. Не беспокойтесь, если они выглядят слабыми, лежа там. Позднее мы их укрепим. Когда клей высохнет, положите эти участки над планами и отметьте места, где будут прикрепляться ребра. Теперь прикрепите ребра к опорной плите с 1 или 2 капли CA клея. Не склеивайте их прямо сейчас, поскольку вам может понадобиться удалить их позже, если что-то не в порядке. Затем посмотрите на корпус с конца и визуально убедитесь, что ребра симметричны с обеих сторон корпуса. Фото этого шага позже. Теперь прикрепите колпачок к верхней части ребер. Некоторые ребра могут не совмещаться с рельсовым колпачком, но не сдавливать капраль или до ребер. Обрезать или подать ребра по мере необходимости, чтобы выровняться с уровня капрала. Обратите внимание на уровень слова! К этой статье прилагаются фотографии, которые помогут вам наглядно представить, как корпус будет работать вместе.
Как только корпус склеится (скрепится) в этом состоянии, он все равно будет очень хрупким, поэтому обращайтесь с ним осторожно, но пока не паникуйте. Далее придет укрепление. Поместите корпус на плоскую поверхность и внимательно осмотрите, чтобы увидеть, не развился ли корпус. Если это так, просто сломайте несколько клеевых швов, чтобы снять давление, а затем приклейте их снова. Вам также может понадобиться сделать несколько надрезов через капраил или опорную плиту, чтобы снять давление и устранить перекос. Вы найдете фотографии этого шага в конце этой статьи. Сделайте так много сокращений, сколько нужно, чтобы получить основу. Еще раз, не волнуйтесь, вы не ослабляете свой корпус надолго.
Теперь начинается укрепление корпуса. Для деревянных корпусов устанавливают деревянные полосы (еловые), толщина бальзового листового покрытия допускается (от 1/16 до 1/8 дюйма). Эти стрингеры будут иметь ширину 3/8 дюйма. Эта ширина позволит полосе перекрывать ребра на 1/8 дюйма, поскольку деревянный поручень имеет толщину всего 1/4 дюйма. Эти полосы устанавливаются вокруг капрала внутри и снаружи корпуса. Вы можете разрезать стрингеры на более короткие секции, но убедитесь, что соединения расположены в шахматном порядке и внутренний стрингер не находится на том же ребре, что и внешний стрингер. Снова установить их на носу, а корма - самая сложная часть для выполнения. Чтобы позволить лиственной древесине сгибаться вокруг изогнутых участков, обрежьте выемки примерно на 2/3, хотя деревянный стрингер должен проходить примерно через каждые ¼ ”с внутренней стороны, которая будет рядом с корпусом, затем сгибайте стрингер до тех пор, пока он не расколется на выемках. Я использую инструмент Dremel и отрезаю колесо, чтобы сделать насечки.
Затем установите 1/8” на 1/8” стрингерах (предпочтительно ель) в зубчатой части ребер, которая начинается 1” ниже ватерлинии, и проходит вниз к опорной плите. Стрингеры не должны плотно прилегать друг к другу, так как вы покроете эту часть корпуса стекловолокном. Предполагая, что ваш корпус все еще верен и не деформирован, вернитесь и нанесите эпоксидный клей на все деревянные швы, которые были прикреплены с помощью клея CA. Для пластиковых швов полоска клея CA по обеим сторонам шва прочно скрепит пластиковые детали. Переверните корпус и почистите эпоксидную смолу внутри сэндвича, образованного двумя стрингерами из твердой древесины и капралом. Подождите, пока эпоксидная смола не вылечится, и вы увидите, что этот шаг значительно укрепит ваш корпус.
Теперь корпус должен выглядеть почти полностью, за исключением боковой обшивки. Отшлифуйте все наружные поверхности корпуса так, чтобы они были гладкими, чтобы подготовить стекловолокно ко дну. Затем поместите верхнюю часть корпуса вниз на плоскую поверхность и добавьте прокладку под ним, чтобы он мог лежать ровно и поддерживаться. Если корпус принял варп, вы должны вытащить варп в это время. Внимательно проверьте корпус на предмет деформации. Не бойтесь разрезать корпус пополам и склеить его вместе, если необходимо исправить коробление. Сейчас самое лучшее время, чтобы исправить их.
Смола из стекловолокна обладает довольно сильным ароматом (воняет), поэтому найдите место для работы с хорошей вентиляцией. Накройте рабочую зону листом пластика. Теперь сделайте стойку, чтобы удерживать корпус от работы, чтобы он мог лежать перевернутым (вверх ногами) и быть устойчивым. Стойка должна удерживать весь корпус (только для дерева) за рабочей зоной, включая рельс для носа и колпака, поскольку мы также будем их остеклять.
Затем нарежьте легкую стекловолоконную ткань на небольшие участки размером около 12 дюймов или любой другой размер или форму, необходимые для покрытия корпуса. С небольшими участками ткани легче работать, и в них не должно быть воздушных карманов. На этом этапе я бы порекомендовал приобрести смолу ультрафиолетового отверждения, продаваемую SolarEZ. Этот материал похож на эпоксидную смолу с дополнительным бонусом отвердения только при воздействии примерно 30 минут сильного солнечного света. Если вы будете держать окна в своем магазине закрытыми, вы сможете работать в своем собственном темпе, а не в темпе, который требуется для обычной смолы. Нанесите тонкий слой смолы на днище и боковые стороны корпуса до проницаемой области, затем положите на кусок стекловолоконной ткани и нанесите еще один тонкий слой смолы на ткань. Повторите эту процедуру, чтобы применить следующую часть ткани, перекрывая предыдущую часть на ¼ до ½ дюйма. Продолжайте укладывать ткань, пока все стрингеры на дне корпуса не будут покрыты стеклотканью и смолой. Помните, что тонкий слой смолы - это все, что нужно. Применение большего количества смолы только делает беспорядок и увеличивает количество необходимого шлифования. Шлифование стеклопластика не доставляет удовольствия. Ткань будет пытаться «проскользнуть» по дереву, когда вы наносите смолу, поэтому регулярно меняйте направление движения кисти и используйте руку в перчатке, чтобы протолкнуть или потянуть ткань. По мере того, как вы продвигаетесь, разглаживайте ткань, прорабатывая все воздушные карманы и складки. Разрежьте ткань ножом Exacto, чтобы при необходимости выпустить воздух, и наложите ткань на разрез, а затем сгладьте. Это будет особенно необходимо в носовой и кормовой части, где много изгибов. Продолжайте это усилие, пока корпус не будет покрыт, наклонитесь к корме, чтобы включить твердый нос и кормовые блоки.
Дайте стекловолоконной смоле частично отвердиться, затем ножом Exacto срежьте лишнюю стекловолоконную ткань, которая простиралась в проницаемые участки корабля. После резки снова сгладьте ткань вдоль края среза рукой в перчатке. Смачивание смолы водой в первую очередь для обеспечения некоторого смазывания помогает сохранить смолу гладкой. Как только смола на дне корпуса достаточно отрегулирована (но не полностью отверждена), переверните корпус и нанесите ткань и стекло на верхнюю часть носовой части кормы и рельса колпачка, перекрывая боковые стороны капрала до проницаемой области. , Когда вы через все снаружи, корпус будет покрыт стеклотканью и смолой за исключением проницаемых участков. Как только смола начнет отлаживаться, отрежьте любую ткань, которая простиралась в проницаемые области, и разгладьте ткань. Помните, что на ткани не должно быть складок или пузырьков воздуха. Теперь переверните корпус и переверните его на деревянный блок вверх ногами.
Нанесите еще один слой стеклоткани и смолы по центру днища корпуса от носа до кормы. Этот лист не нужно продлить до стороне корпуса до проницаемой зоны, но только покрыть плоскую часть дна корпуса, чтобы обеспечить более армирующих в опорной плите для укрепления стыковых соединений, которые были склеены вместе.
В этот момент вы можете установить дополнительные рамы, чтобы прикрыть бальзам. Некоторым это нравится, потому что они создают «оконную раму», в которую можно разрезать бальзу. Преимущество состоит в том, что вся работа по сужению листа бальзы до профиля корпуса выполняется один раз с рамой, недостатком является то, что при установке бальзы ее необходимо разрезать, чтобы она соответствовала этой раме. Если вы решите добавить эту раму, вам понадобятся стрингеры шириной 14 дюймов и толщиной вашего бальзового листа. Приклейте эти 1,25 дюйма ниже ватерлинии (это даст ¼ дюйма корпуса, на который вы сможете приклеить бальзу) и ¼ дюйма вперед и назад от проницаемых участков. Используйте автомобильную замазку, чтобы сузить край каркаса до корпуса корабля. Дайте высохнуть и отшлифовать. Возможно, вам придется нанести несколько слоев, чтобы сделать его гладким.
Нанесите еще один тонкий слой смолы на весь корпус и капрал. Поскольку этот слой наборов из смолы, убедитесь, что работа «выглядит правильно». Ищите тонкие пятна в смоле. Если это выглядит хорошо, и вы довольны этим, тогда дайте корпусу полностью высохнуть. В противном случае нанесите еще один тонкий слой смолы. Если есть несколько «грубых» областей, это не будет иметь большого значения, и они будут исправлены позже. В теплый день для отверждения смолы может потребоваться всего несколько часов, в других случаях может потребоваться несколько дней, чтобы вся «липкость» исчезла. Опять же, две части смолы являются сложными вещами для смешивания, и смола, отвержденная солнечной энергией, является предпочтительной, хотя может потребоваться использование старого зеркала, чтобы солнце попадало во все части корпуса для полного отверждения.
После того, как стекловолокнистая смола слегка отшлифуется мелкозернистой наждачной бумагой (150) на шлифовальном блоке или орбитальной шлифовальной машине. Песок слегка является ключевым словом. Вы не хотите, чтобы песок через смолу и в ткань никуда! После завершения шлифования протрите корпус влажной тряпкой, а затем нанесите слой автомобильной шпаклевки по всей поверхности корпуса, покрытой стекловолокном. Пластиковый шпатель хорошо подходит для снятия наполнителя, позволяя наполнителю заполнять только низкие точки и сглаживать неровные участки. Я рекомендую автомобильную шпатлевку, потому что с ней легко работать, она водостойкая и легко шлифуется. Как только он высохнет, снова зашкурит корпус. Возможно, вам придется повторить эту процедуру, чтобы получить действительно гладкую поверхность, особенно в местах, где стеклоткань перекрывалась.
ШАГ 5. СДЕЛАЙТЕ ТРУБЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВАЛОВ PROP.
4.5 Изготовление опорных сальников
Изготовление опорных валов может быть очень простой задачей. Просто посетите свой местный модельный магазин и найдите их ассортимент медных труб. Или купите сальниковый комплект от BDE. Для большинства заданий вам нужна 12” кусок 7/32” латунной трубки для каждой опоры начинка трубки, один 12” часть 3/16” латунной трубки, один 12” часть 5/32” латунной трубки, и один 12 Кусок латунной трубки 1/4. Вам также понадобится немного тонкого латунного покрытия для опор вала, но у вас должно быть много оставшегося от изготовления руля. Вы также можете подумать о покупке специального фитинга от BDE, который будет скользить по вашей 7/32 ”трубке и позволит вам использовать стандартный фитинг для смазочного шприца, чтобы заполнить ваши опорные валы. Я использовал это на нескольких лодках, и это наверняка лучше, чем заполнять иглу смазкой и впрыскивать ее в шахту.
Вам также понадобится что-то, чтобы разрезать латунную трубку, рекомендуется инструмент dremel с отрезным кругом из стекловолокна. Чтобы спаять трубки вместе, вам понадобится паяльная пушка мощностью 100 Вт или небольшая горелка, пара рук помощи моделиста или тиски, несколько зажимов, немного флюса и рулон серебряного припоя.
Используйте свой план, чтобы определить местоположение вашего реквизита и изучить корпус, чтобы определить, где вы разместите свои моторы. Измерьте длину, необходимую для каждой из опорных труб, и вычтите ¼ ”, перенесите эти измерения в трубку 7/32” и обрежьте их по длине. Затем отрежьте два 1 ”длинных отрезка трубки 3/16” и 5/32 ”и одну 1” длинную 1/4 ”трубку для каждой сальниковой трубки. Удалите все заусенцы и используйте легкую наждачную бумагу, чтобы очистить все трубки до блеска.
Затем, чтобы подготовить опору для корпуса Hull, отрежьте по одной полосе размером ½ ”x1” из латунного листа для каждой сальниковой трубки. Используйте или тиски, или руки помощи, чтобы удерживать широкий конец ½ ”латунной полосы напротив длинного сечения 1/4-дюймовой трубки. Нанести флюс и припой вместе. Дайте остыть, а затем наденьте трубку 3/16 ”. Убедитесь, что вы держите это подальше от любых операций пайки, чтобы он не был прикреплен в неправильном месте. Вы будете склеивать его, когда устанавливаете в корпус.
Если у вас есть штуцер для смазочного пистолета от BDE, наденьте его на трубку диаметром 3/16 дюйма, поднесите трубку к лодке и определите, где будет лучшее место для доступа к вашему штуцеру для смазочного пистолета. Пометьте его и нанесите флюс на трубку 3/16 ”, нагрейте фитинг BDE и нанесите припой. Вам необходимо взять сверло 1/8 ”и использовать его для сверления латунной трубки диаметром 7/32”, проходящей через отверстие в фитинге BDE, в которое ввинчивается фитинг шприца для смазки.
Затем нанесите флюс на ваши 3/16 ”секции и вставьте их в 7/32” трубки, оставляя около 1/8 ”торчащими. Затем нанесите флюс на ваши 5/32 ”секции и вставьте их в 3/16” секции, оставляя около 1/8 ”торчащими. Теперь у вас есть трубка, спущенная с 7/32 до 5/32 и готовая к пайке. Нагрейте 7/32 ”трубку сразу за двумя вставками и нанесите припой на оба соединения. Нагревание большей трубки за соединением помогает втянуть припой в соединение.
Очистите их, и вы готовы установить их в свою лодку.
ШАГ 6. УСТАНОВКА ПРОП.
2.2 Установка опорных упаковочных трубок
Прежде чем начать, найдите положение ваших задних пушек в корпусе, установите их внутри и приблизительно определите, где вы хотите расположить ваши двигатели и где вы хотите, чтобы концевые уплотнительные трубки заканчивались. Это устранит необходимость в модификации ваших набивочных трубок позже, когда вы начнете устанавливать оборудование на лодку.
Установка карданных валов и уплотнительных труб намного проще, чем это делают большинство строителей. Важно помнить, что не нужно слишком критично относиться к прорезанию отверстий в корпусе для опорных валов. Отверстия, вероятно, будут не в том месте, независимо от того, сколько времени вы тратите на размышления, так что просто прорежьте их. Негабаритные отверстия легче заполнить позже.
Если у вас есть деревянный каркас корпуса можно установить опору упаковки вала трубы до или после того, как корпус раскатывают и fiberglassed. Из-за особенностей расположения опор и скатов в Айове я решил установить их в первую очередь. Просто помните, что очень важно определить, как и где ваша пушка будет монтироваться в корпусе, прежде чем устанавливать сальниковые трубы, иначе вы наверняка установите их не в том месте.
Верхние фотографии показывают, как упаковочные трубки были выровнены параллельно друг другу и выровнены, приклеены к деревянному штифту, который был тщательно измерен и промаркирован. Если вы используете корпус из стекловолокна и латунные патовых опоры для концов ваших упаковочных трубок затем использовать Dremel вырезать слот для духовой патовой поддержки вблизи конца упаковочной трубки. Вставьте латунную опору в паз, наклонив упаковочную трубку, и приклейте ее к деревянному штифту. Ребра отшлифовали по мере необходимости, чтобы трубки могли лежать на одном уровне друг с другом и располагаться на месте под небольшим углом вниз. Трубки были закреплены эпоксидной шпатлевкой, которая также укрепила ребра, которые были существенно отшлифованы.
Если вы используете медную патовая поддержку конца вашей опоры вала и еще не раскатывают нижнюю часть дерева корпуса затем склеить поддержку кросс между ребрами так, что у вас есть что-то клеить опоры для.
Деревянное защитное покрытие было установлено вокруг труб и отсеков (примечание редактора: вышеупомянутая статья о конструкции деревянного корпуса предполагает использование полос из твердой древесины вместо бальзового деревянного защитного покрытия), но небольшое пространство оставалось открытым вокруг ребра. Это отверстие было заполнено эпоксидной замазкой, которая является отличным водным уплотнением, а также придает корпусу приятный внешний вид и выглядит как упаковочные коробки на реальных кораблях.
Третье фото показывает, как отверстия большого размера, вырезанные в корпусе из стекловолокна, были заполнены эпоксидной замазкой. Он также показывает крайний угол на муфте для двигателей, который требовался для установки пушки между двигателями. Как выяснилось, центральный двигатель все еще находился на пути кормовой пушки, и его пришлось снять и установить «назад» над уплотнительной трубкой с помощью привода с уплотнительным кольцом или зубчатой передачи. Двигатели устанавливаются путем прикрепления небольших частей латунной трубы к корпусу с помощью эпоксидной смолы, а затем проскальзывания пластиковых проволочных стяжек через латунь и вокруг двигателей. Это система, которая зарекомендовала себя очень хорошо.
На нижнем фото показана ходовая часть «Шарнхорста», который является одним из самых сложных корпусов кораблей. Три подпорки и два руля вписываются в очень маленькое пространство, но это можно сделать.
ШАГ 7 Строительство Водоканала
Задумывались ли вы, почему некоторые корабли довольно равномерно оседают в воде, когда они затопляют внутри себя, в то время как другие берут на себя строгий список? Причина, скорее всего, неадекватная канализация воды. Вода, будучи жидкостью, будет искать самую низкую точку корабля и двигаться в этом направлении. Он также следует законам физики и реагирует всякий раз, когда корабль движется. Если корабль повернет направо, вода переместится влево и наоборот. Кроме того, когда корабль движется вперед, вода будет течь назад. Вот почему почти все корабли тонут на корме, а не склоняются в первую очередь. На самом деле, из нескольких десятков кораблей, которые я видел, я никогда не видел ни одного смычка. Хотя тонущий лук в первую очередь будет хорошей особенностью, поскольку он может спасти рули и подпорки от повреждений, когда корабль достигнет дна или будет восстановлен. Я говорю «потенциальный» ущерб, потому что после 6 лет борьбы MBG еще не видел каких-либо подпорок или рулей, поврежденных в результате погружения, но это могло произойти.
Я разработал эффективные водные каналы с 9 построенными мною кораблями, и метод, который мне понравился больше всего, - это заполненный пеной водяной канал. Мне нравится этот метод, так как я нашел его наиболее простым для выполнения. Чтобы сделать водяной канал, я сначала установил два деревянных стрингера вниз по центру корпуса и разделил их примерно на 2,75 дюйма. Стрингеры должны быть из x ”x ¼” лиственных пород. Эти стрингеры также служат для увеличения прочности, поскольку нижняя пластина этого корабля (деревянная конструкция) состоит из семи секций для предотвращения коробления. Затем растереть вниз часть ребра, который приклеен к опорной плите так, что она образует наклонную линию, идущую от ½” высокой высоты ребра к центру ¼” высокая полоса (примечание редактора: его легче макет образцы ребра с этот уклон в виду и сохраните помол). В дополнение к каналу посередине вы можете оставить открытую секцию размером для ваших батарей, чтобы вы могли держать этот большой кусок веса низко в вашем корпусе. Сделайте это пространство батареи на 1 ”длиннее батареи, которую вы намереваетесь использовать, и, как правило, отцентрируйте ее в середине корабля с батареями, расположенными по бокам корабля, чтобы между ними был резервуар с CO2.
Если вы помещаете канал в корпус из стекловолокна, ваша работа будет немного проще. После прикрепления боковых сторон канала к нижней части корпуса вам нужно будет добавить стрингер, который проходит от края водяного канала к боковой части корпуса примерно через каждые 4 дюйма по всей длине корпуса. Вам нужно будет нарезать на них уклон таким образом, чтобы они были на tall "высоту на краю канала и на ½" на конце около боковой части корпуса. Я рекомендую вам работать с полосами лиственных пород 3/4 ”на ¼”. Измерьте длину стрингера, который будет соответствовать размеру корпуса, над которым вы сейчас работаете, и измерьте в ¼ ”на противоположных концах прямоугольника и нарисуйте диагональную линию между ними. Результатом должна быть подобранная пара клиньев одинаковой длины и tall ”в высоту на одном конце и ½” в высоту на другом. Сделайте свой диагональный разрез сначала по центру, а затем сделайте поперечный разрез. Приклейте эти две части к корпусу, и вы создали свои собственные «ребристые» стрингеры, и вы готовы к следующему шагу.
Затем я установил кусок бальзы на ребра между стрингером канала воды и боковыми ребрами корабля, как показано на прилагаемых фотографиях. Поскольку часть ребер, которые были приклеены к килевой пластине корпуса, была наклонена к центру, это позволяет любой воде, поступающей через отверстия по бокам, попадать в водяной канал и направляться к насосу. Затем я просверлил отверстие в листе бальзы между каждым ребром и, используя баллончик с пенистой пеной «Великий материал» минимального расширения, заполнил каждую секцию ребра пеной. Моя первая попытка сделать это несколько лет назад, когда пена просто сдавила бальзу, раскололась. Прилагаемая фотография показывает, как даже минимально расширяющаяся пена все еще сильно расширяется (на рынке есть несколько новых очень минимально расширяющихся пеноматериалов, попробуйте и экспериментируйте). Пространства между ребрами были заполнены только на 2/3!
Используя небольшое лезвие на своем карманном ноже, я срезал лишнюю пену, что было довольно легко сделать, а затем покрыл ее более 1/16-дюймовым листом бальзы. Для этого обязательно используйте эпоксидный клей, так как клей CA будет плавить пену, как и стекловолоконная смола. Когда весь корпус был покрыт внутренней стороной, чтобы я нигде не видел пены, я нанёс тонкий слой полимерной смолы УФ-отверждения «SolarEZ» на внутреннюю часть корабля. Этот продукт не повредит пену и отверждается более предсказуемо, чем обычное стекловолокно. Уловка - солнечный свет должен быть в состоянии достигнуть этого, чтобы вылечить смолу.
Теперь, когда водный канал установлен, у вас должен появиться корабль, уровень которого будет соответствовать уровню воды.
Последовательность строительства корабля
Подробное описание каждого предмета приведено в списке ниже.
ШАГ 8. Установите пушку. Сначала смонтируйте все орудия при оснащении корпуса. Пушка должна быть установлена в нужном месте, а двигатели и другое оборудование должны находиться там, где пушка не расположена. Любое оборудование, установленное в корпусе до установки пушки, наверняка будет мешать и должно быть переработано.
ШАГ 9. Установите руль и вал руля.
ШАГ 10. Установите опоры и опорные валы.
ШАГ 11. Установите приводные двигатели.
ШАГ 12. Установите батареи. Аккумуляторные батареи обычно устанавливаются между кораблями, ниже ватерлинии Установите их так, чтобы они не могли сдвигаться, меняя баланс корабля. Рекомендуется использовать деревянные блоки, приклеенные к корпусу с помощью крючков и резиновых лент для закрепления компонентов.
ШАГ 13. Установите баллон с CO2.
ШАГ 14. Установите насос. Насос должен находиться в водяном канале как можно дальше назад.
ШАГ 15. Установите электропроводку. Держите выключатели питания легкодоступными, не снимая колоду, чтобы добраться до них.
ШАГ 16. Установите обшивку корпуса.
ШАГ 17. Нанесите шелкографию и покрасьте.
ШАГ 18. Если у вас есть место для водонепроницаемой коробки или трубки, установите ее сейчас.
ШАГ 19. Установите все радиоуправление. Все электронные устройства должны быть высоко в корпусе и перевернуты, если это возможно. Никогда не устанавливайте сервоприводы на днище корпуса, где они слишком легко намокнут.
ШАГ 20. Проведите начальные морские испытания. Это даст вам чувство выполненного долга и позволит вам проверить скорость, смещение и баланс. Если вы находитесь в каком-либо районе, вам нужно внести исправления сейчас, прежде чем переходить к следующим шагам.
ШАГ 21. Установите CO2 и проверьте. Защитный выключатель должен быть расположен рядом с электрическим выключателем в легко доступном месте. Это необходимо при восстановлении затонувшего корабля, который может неконтролируемо стрелять при поднятии на поверхность.
ШАГ 22. Сборка колоды и надстройки. Построй их светом, очень светом! Это область, в которой большинство новых строителей терпят неудачу, в результате чего суда становятся тяжелыми и нестабильными.
ШАГ 23. Установите линию восстановления.
ШАГ 24. Вернуться к пруду для окончательной проверки. Возьмите с собой свинцовый балласт, чтобы отрегулировать отделку своего корабля. Он должен плавать на ватерлинии в соответствии с планами корабля. Держите балласт низко в корпусе и закрепите его, чтобы он не двигался. Теперь попрактикуйте свои навыки стрельбы перед битвой. Имейте плавающие цели для стрельбы и практикуйтесь в быстром изменении цели с одной стороны корабля на другую примерно в 6 футах от ваших плавающих целей. Если вы можете повернуть свое оружие, сбросить высоту и поразить цель в течение времени, которое требуется вашему кораблю, чтобы пройти 6 футов на полной скорости, вы будете держать свое собственное в своем первом боевом фурболе.
ШАГ 8 УСТАНОВИТЕ СВОЮ ПУШКУ
8.1 Установка Cannon для простоты обслуживания
Фил С. уже давно выступает за установку вашей пушки на модульных платформах, которые можно быстро установить, зацепив, защелкнув или прикрепив болтами к днищу корабля. Тим М. поднял модульную платформу на шаг вперед, прикрепив столбы, которые выровнены на уровне палубы и закреплены на конструкции палубы. Поскольку метод Фила легко изменяется на метод Тима, мы начнем с него, а затем закончим с идеей Тима. Лично мне нравится метод Тима, так как винты, которые удерживают сборку платформы на месте, намного легче получить доступ.
Сначала создайте бумажный образец для своей базовой пластины оружия. Если вы устанавливаете пару пушек на одну и ту же пластину, то лучше всего работать, если опорная плита достаточно длинная, так что она торчит не менее чем на ½ дюйма вперед и назад от ваших двух пушек. Если вы вращаете пушки вам нужно будет увеличить длину базовой пластины для размещения устройства вращения. Если вы следовали инструкциям для водяного канала, вы должны отрезать кусок бумаги шириной 2,5 дюйма и скотчить его по центру водяного канала. Сделайте это более чем достаточно долго, чтобы у вас была бумага для работы. Далее измерьте планы, чтобы определить местоположение центра турели. Перенесите это измерение на лист бумаги в нижней части водяного канала. Также отметьте сам канал для воды в этих местах, чтобы вы знали, где разместить платформу позже. Сядьте две пушки и ваш сервопривод вращения и измерьте, чтобы убедиться, что они находятся в правильных положениях и по центру. Используйте карандаш, чтобы отметить передний и задний край вашей платформы. Вы хотите сделать шаблон достаточно длинным, чтобы вы могли видеть и обрезать края. Это даст вам место для прикрепления платформы к нижней части колоды, что будет обсуждаться позже. Удалить пушку. Удалите бумагу и потяните за свои и задние концы пластины. Теперь нарисуйте прямоугольник шириной 1/2 дюйма и глубиной 1 дюйм с центром на переднем и заднем концах шаблона базовой пластины. Нарисуйте X в этом прямоугольнике, так как он будет вырезан, чтобы на каждом конце была форма вилки, которая позволит вам центрировать основание. Вырежьте основание для своей пушки из толстого куска 5-слойной фанеры. Используйте свои метки, чтобы найти центральное положение для каждой башни и просверлите 9/32 целиком для крепления пушки.
Установите опорную плиту обратно в канал для воды и совместите ее с отметками на канале для воды и убедитесь, что она отцентрирована. Трассировка стороны вилке на нижней части корпуса, а также передней и задней кромок плиты и снимите опорную плиту. Отрежьте два ¼ ”ломтика от ½” на ½ ”куска лиственных пород, чтобы сформировать два направляющих блока. Также вырежьте четыре ½ ”длинных куска дерева из x” x ¼ ”лиственных пород, чтобы сформировать четыре упора. Затем приклеить направляющие блоки на знаки, сделанные в нижней части канала воды с некоторыми эпоксидного так, что они выстраиваются в очередь внешние края плиты основания и сидеть между отметками для сторон «вилки». Кроме того, клей останавливается на нижней части корпуса в конце каждый «тан» два «вилка» в опорной плите. Пока вы ждете, пока эпоксидная смола установится, нанесите на базовую плиту хороший слой краски или эпоксидной смолы. После того, как направляющие блоки установлены, смешайте еще эпоксидную смолу и покройте направляющие блоки и полностью остановите блоки. Обратите внимание, что направляющие блоки отцентрируют опорную плиту вашего пистолета, а упоры не позволят ей двигаться вперед и назад.
Когда все высохнет прикрепить пушки к опорной плите с винтом. Используйте силиконовый клей, чтобы пушки не вращались. Проверьте посадку в корпусе до того, как будет установлен кремний.
Теперь вам нужно установить платформу для вашего сервопривода вращения. Сначала измерьте глубину корпуса в том месте, где вы планируете разместить сервопривод (обычно непосредственно позади B-пушки или впереди C-пушки). Если у вас около 4 дюймов и хотя бы один слой надстройки над положением сервопривода, вы сможете установить сервопривод вверх ногами. Вырежьте четыре куска 1/4 ”x 1/4” лиственных пород длиной 1 и 7/8 ”, это будут ваши ноги. Отрежьте два куска длиной 3 дюйма для направляющих и нарежьте два куска длиной 2,5 дюйма для сервопор. Эпоксидная смола с двумя ножками к каждой направляющей с обоих концов, в результате чего образуется С-образная форма высотой 3 дюйма и шириной 2,125 дюйма. Теперь эпоксидные ножки каждого рельса, установленный на внешнюю кромку опорной плиты в пушках так, что рельсы идут параллельно аккумулятор пушков и близки к краю журнала в пушках. Теперь просверлите пилотные отверстия 1/8 ”в ваших сервопоршках так, чтобы монтажные отверстия сервопривода находились по центру опоры. Расположите опоры сервопривода на верхней стороне (сторона барабана) монтажных отверстий сервопривода. Вам, вероятно, понадобится использовать инструмент dremel, чтобы отшлифовать раздражающую маленькую вкладку, чтобы уровень поддержки находился на одном уровне. Прикрутите сервопривод к опоре с помощью крепежных винтов и гаек # 6 x ¾ ”. Переверните эту сборку вверх дном и сядьте на рельсы. Вы хотите натянуть свои приводные ремни или провода на этом этапе (см. Другую статью). Установив систему привода, протяните сервопривод вдоль направляющих, пока приводной ремень / провода не натянутся. Затем просверлите контрольные отверстия диаметром 1/8 дюйма через опоры в направляющих. Закрепите на месте с помощью шурупов # 6 x ¾ ”.
Теперь вам нужно решить, как вы хотите заблокировать пушечную платформу. Вы можете либо поставить свои фиксаторы внизу корпуса, либо выдвинуть столбы вверх от пушечной платформы, чтобы палубу можно было прикрепить к ней и затем использовать для фиксации оружия на месте. Как я уже сказал, я предпочитаю метод палубы, хотя это немного больше работы, потому что, когда вы отвешиваете и проводите лодку, опускание рук на дно для фиксации платформы на месте может стать хитрым.
Если вы хотите использовать простой метод нижней блокировки, вот что нужно сделать. Сначала просверлите отверстие диаметром 1/8 дюйма в центре направляющего блока прямо в нижней части корпуса. Да, через днище корпуса. Используйте шлифовальную насадку в форме конуса для инструмента Dremel, чтобы расширить отверстие на внешней стороне корпуса, чтобы вы могли ввернуть винт. Возьмите крепежный винт # 8 длиной 1,25 дюйма и вверните его снаружи и закройте эпоксидной смолой для водонепроницаемого уплотнения. Затем нарежьте два куска ½ ”на ½” лиственных пород длиной 1 дюйм. Просверлите отверстие 9/32 ”через центр. Покрасьте обе части и дайте высохнуть. Следующий слайд их через крепежный винт и зафиксировать с помощью контргайки нейлона. Сделайте это крепко, но не два крепко, чтобы повернуть. Поверните эту защелку так, чтобы она была параллельна боковым сторонам водяного канала. Если вы прикрепили направляющие блоки в нужном месте и вырезали «вилки» достаточно глубоко, ваша опорная плита должна обойти защелки. Попробуйте повернуть защелки, если они слишком плотно прижимают плиту основания, снимите защелку и установите тонкую шайбу между направляющим блоком и планкой защелки.
Если вы хотите прикрепить колоду к базовой плате, выполните следующие действия. Сначала тщательно измерьте высоту от четырех открытых частей платформы для пушек (по две на каждом конце) до нижней части палубы и обрежьте два куска твердой древесины ½ ”x ½” до этой длины и эпоксидируйте их на платформу. Теперь у вас должно быть четыре колонны, которые простираются от оружейной платформы до нижней части палубы корабля. Вы захотите покрыть верхнюю часть ваших столбов эпоксидной смолой и тонким стекловолокном, чтобы предотвратить раскалывание дерева, когда вы привинчиваете к нему деку (не забудьте сверлить отверстия пилота). Также покрасьте все кусочки дерева, чтобы предотвратить повреждение водой. В зависимости от того, насколько прочны ваши столбы, вам может понадобиться добавить несколько поперечных скоб по диагонали от вершины каждого столба к платформе примерно на полпути между столбами. Переходя через пушку, вам придется обойти пушку. Помните, что как только он окажется в лодке, ваши направляющие блокируют и останавливают положение пушек, так что пушка не будет всплывать. Делать колонны крепкими в основном, чтобы вы могли снять пушку для технического обслуживания.
ШАГ 9. Установите руль и вал руля.
2.5.2 Изготовление и установка рулей и рулонных набивочных трубок
Сборка руля относительно проста. Сначала найдите место, где должен располагаться вал руля, и перенесите измерение с вашего чертежа на корпус вашего корабля. Затем разрежьте кусок бальзы примерно на 1 "квадрат и достаточно высокий, чтобы пройти от нижней части корпуса до примерно 1" над уровнем воды (или как можно выше). Возьмите этот блок и отшлифуйте нижние контуры так, чтобы он располагался перпендикулярно в корпусе. Затем используйте тиски и сверлильный станок, чтобы просверлить отверстие диаметром 5/32 дюйма в центре блока. Затем приклейте блок в корпусе, убедившись, что отверстие находится в правильном месте, а стойка перпендикулярна корпусу. Теперь вы можете использовать ручную дрель с долотом 5/32, чтобы полностью просверлить нижнюю часть корпуса. Если блок слишком глубокий для вашего долота, то в дрель может быть зарезан кусок латунной трубки 5/32 с шероховатым концом, и он в конечном итоге пробьет себе дорогу. Этот метод рекомендуется, поскольку он проще, чем пытаться сесть линейный корабль прямо под буровой пресс, однако, если ваш магазин поддержит это, это будет более быстрой и, возможно, более точной альтернативой.
Затем отрежьте отрезок трубки 5/32, который немного длиннее, чем ваш блок руля. Нанесите немного клея CA на него и постучите по деревянной опоре. Вы захотите оставить примерно 1/16 дюйма над стойкой внутри корпуса и ниже дна снаружи корпуса. При необходимости используйте дремель, чтобы отрезать трубку.
Затем отрежьте твердый латунный стержень 1/8 ”соответствующей длины для вала руля. Вал должен простираться на ½ ”над опорным блоком руля (или выше в зависимости от того, где расположен ваш сервопривод руля) и на всю глубину руля под корпусом. Проверьте посадку вала и проверьте свои измерения.
Следующим шагом будет вырезать руль из тонкого латунного листа. Он должен быть достаточно толстым, чтобы он не сгибался легко, но не настолько толстым, чтобы его нельзя было резать металлическими ножницами. Мой любимый метод заключается в использовании очень тонкой латуни и расположении рисунка таким образом, что вы будете складывать рули с зеркальным изображением вокруг вала. Тонкая латунь легко режется, а готовый руль имеет более гидродинамическую форму.
Затем подайте вал руля на плоскость, где вы будете прикреплять руль. Вам нужно будет сплющивать только одну сторону, если вы используете односторонний руль, но обе стороны, если вы планируете использовать обертку вокруг руля. Нанесите флюс на плоскую сторону (и) вала, а затем используйте зажимы тисков, чтобы зафиксировать руль на месте. Используйте небольшую горелку или 100-ваттный паяльный пистолет, чтобы нагреть руль и вал и нанести серебряный припой.
При установке руля вам понадобится какая-то втулка между корпусом и рулем. Если руль вашего корабля находится на одном уровне с корпусом, просто используйте небольшую тонкую шайбу и наденьте ее на вал, затем вставьте руль на место. Если руль должен стоять на некотором расстоянии, используйте колесную муфту, чтобы зафиксировать правильное расстояние для стояния.
Последний шаг - установить рычаг управления. Если ваша рука будет выше вашего поста, вам также понадобится колесный воротник, чтобы ехать против трубки сальника руля. На большинстве судов достаточно простого рычага, который фиксируется на валу с помощью установочного винта, но для этих действительно узких корм можно использовать зубчатый шкив и зубчатый ремень. Метод с зубчатым шкивом очень хорошо подходит для двойных рулей на узкой корме шарнхорста. Ремень проходит вокруг обоих шкивов руля, затем вокруг соответствующего шкива на вашем сервоприводе, и вы получаете быстрый и простой двойной привод руля. Предостережение заключается в том, что рули с ременным приводом могут легко соскользнуть, если руль натолкнется во время запуска корабля или сесть на мель при движении задним ходом, поэтому по возможности используйте обычные рычаги управления и тросы.
ШАГ 10. Установите опоры и опорные валы.
Вы уже построили и установили свои трубы сальниковой опоры во время строительства корпуса, так что все, что осталось сделать, это установить вал (и) и опору (и). Сначала вставьте кусок латунного стержня 1/8 ”в трубу с подпоркой. Вам может потребоваться 3/8 дюйма (может потребоваться больше в зависимости от типа используемого оборудования системы привода) дюйма, выступающего из сальниковой трубки внутри корпуса, и 1/2 дюйма, выступающего за пределы корпуса. Пометьте валы и отрежьте по длине. Затем найдите, где установочный винт для опоры будет на валу и отметьте. Используйте файл, чтобы сгладить это место. Уловка, которую я выучил, заключается в том, чтобы удерживать файл под углом, чтобы плоское пятно находилось глубже на стороне судна. Это значительно усложняет соскальзывание с вала, поскольку установочный винт должен быть поднят по рампе. Прикрепите опору с помощью установочного винта, сидящего в угловой выемке, и вставьте в сальник. Теперь дважды проверьте длину внутри корпуса, помните, сколько валов вам нужно, будет зависеть от типа используемого оборудования системы привода. Отрегулируйте длину при необходимости. Отметьте место, где установочный винт устройства привода будет расположен на валу. Снимите вал и разрежет под углом плоского пятна на этот раз с более глубоким концом в стороне опоры стороны вала. Затем установите вал обратно и прикрепите крепежные элементы привода. Наконец заполните сальник смазкой. Закачайте смазку до тех пор, пока не увидите, как она выплескивается с обоих концов вала. Всего несколько минут работы без смазки разрушат вал (это было сделано).
ШАГ 11. Установите приводные двигатели.
После того, как вы выбрали тип системы привода (см. Более позднюю главу), как вы прикрепляете свой мотор (ы) к корпусу. Самый простой способ - купить пластиковое крепление для двигателя у BDE, или вы можете создать свое собственное с помощью тонкостенной ПВХ-трубки, которая просто соответствует диаметру выбранного двигателя (-ов). Затем отрежьте длину, соответствующую длине двигателя. Затем отрежьте верхнюю треть трубки и эпоксидную смолу на две длины из твердой древесины x ”x ¼”, перпендикулярной нижней части трубки, чтобы получить ножки. Ножки служат двум целям: во-первых, немного приподнять мотор снизу, а во-вторых, обеспечить пространство для скольжения двух стяжек под натягиванием трубки вокруг мотора. При подключенном двигателе и надежно закрепленных ножках смешайте еще одну порцию эпоксидной смолы, покройте все стороны ножек и установите в нужное место в лодке. Подсоедините двигатели к валу и удерживайте их на месте во время проверки привода. Если он работает тихо и опоры вращаются, то все выстроено правильно, и вы можете оставить эпоксидную смолу на подставке. Теперь, когда вам нужно поменять моторы, просто обрежьте стяжки на молнии, вставьте новый и снова зафиксируйте его.
ШАГ 12. Установите батареи.
Вам нужно будет выбрать, какие батареи использовать, см. Соответствующий раздел в главе «Электрическая система». У вас уже должно быть место в водном канале, в котором можно разместить батареи. Вы хотите, чтобы вес корпуса был как можно ниже, и кладите на их место большие свинцово-кислотные батареи. Самый быстрый и простой способ - это положить несколько самоклеящихся полосок липучки на дно батареи и соответствующие полоски липучки, где вы хотите прикрепить батареи. Если вы оставили достаточно места для перемещения батарей вперед и назад и немного из стороны в сторону, липучка позволяет быстро менять расположение батарей и, следовательно, отделку корабля. Если липучка когда-либо начнет отслаиваться, просто используйте немного клея CA, чтобы прикрепить ее обратно к батарее / кораблю.
ШАГ 13. Установите баллон с CO2.
ШАГ 14. Установите насос. Насос должен находиться в водяном канале как можно дальше назад.
ШАГ 15. Установите электропроводку. Держите выключатели питания легкодоступными, не снимая колоду, чтобы добраться до них.
ШАГ 16. Установите обшивку корпуса.
ШАГ 17. Нанесите шелкографию и покрасьте.
ШАГ 18. Если у вас есть место для водонепроницаемой коробки или трубки, установите ее сейчас.
ШАГ 19. Установите все радиоуправление. Все электронные устройства должны быть высоко в корпусе и перевернуты, если это возможно. Никогда не устанавливайте сервоприводы на днище корпуса, где они слишком легко намокнут.
ШАГ 20. Проведите начальные морские испытания. Это даст вам чувство выполненного долга и позволит вам проверить скорость, смещение и баланс. Если вы находитесь в каком-либо районе, вам нужно внести исправления сейчас, прежде чем переходить к следующим шагам.
ШАГ 21. Установите CO2 и проверьте. Защитный выключатель должен быть расположен рядом с электрическим выключателем в легко доступном месте. Это необходимо при восстановлении затонувшего корабля, который может неконтролируемо стрелять при поднятии на поверхность.
ШАГ 22. Сборка колоды и надстройки. Построй их светом, очень светом! Это область, в которой большинство новых строителей терпят неудачу, в результате чего суда становятся тяжелыми и нестабильными.
ШАГ 23. Установите линию восстановления.
ШАГ 24. Вернуться к пруду для окончательной проверки. Возьмите с собой свинцовый балласт, чтобы отрегулировать отделку своего корабля. Он должен плавать на ватерлинии в соответствии с планами корабля. Держите балласт низко в корпусе и закрепите его, чтобы он не двигался. Теперь попрактикуйте свои навыки стрельбы перед битвой. Имейте плавающие цели для стрельбы и практикуйтесь в быстром изменении цели с одной стороны корабля на другую примерно в 6 футах от ваших плавающих целей. Если вы можете повернуть свое оружие, сбросить высоту и поразить цель в течение времени, которое требуется вашему кораблю, чтобы пройти 6 футов на полной скорости, вы будете держать свое собственное в своем первом боевом фурболе.
